車を毎日乗らない生活になっていませんか？

みなさんは、
愛車に毎日乗っていますか？

・休日の買い物だけ
・セカンドカー
・在宅勤務メイン

など、たまにしか乗らないケースも
少なくはないと思います。

車は毎日乗らなくても、
すぐに問題になるわけではありません。

ですが、何も考えずに放置すると、
トラブルにつながることがあります。

今回は、車にあまり乗らない方に向けて、
車の管理方法について解説します。

結論｜毎日乗らなくても、少しの管理で車は維持できる

まず、結論からお伝えします。

最初に少しお伝えしましたが、
車に毎日乗る必要はありません。

ただ、長く放置をしてしまうと
車に負担がかかるのも事実です。

管理としては、
・定期走行
・日常点検
・少しの確認

上記をしていれば、
十分に対策可能です。

具体的には週1回の利用でも、
問題なく維持できる車は多いです。

必要なのは、
「みなさんがどのように車を利用しているか」
その再確認です。

やるべきこと① 定期的に30分前後は走らせる

それでは、車を維持するために
気をつけるべきことをお伝えします。

1つ目は、
定期的に30分前後は車を走らせることです。

もう少し具体的に言うと、
週1回は30分くらいの走行で十分です。

車は走らせることで、
足回りの固着やバッテリー上がりを
防ぐことにつながります。

バッテリーへの充電面で考えても、
短時間のアイドリングより走行が理想です。

環境的に難しい地域もあるとは思いますが、
ストップ＆ゴーが少ない環境がおすすめです。

たまに走らせてあげることで、
愛車を長持ちさせましょう。

やるべきこと② タイヤ空気圧を確認する

2つ目に、タイヤの空気圧は
定期的に確認しましょう。

空気圧は乗っていなくても、
自然に減っていきます。

空気圧が不足している場合は、
燃費や安全面への影響も大きいです。

私の現場時代、
空気圧不足の車が高速道路でバーストした、
なんて事象も経験しました。

タイヤ点検の際も、
基準値から大幅に不足している車も
珍しくはありませんでした。

このように、
意外と忘れがちな空気圧。

特に、あまり乗らない車であれば
その傾向は強まると思います。

経済面・安全面を考えても、
月に1回はチェックをするようにしましょう。

空気圧の管理に関しては、
こちらの記事でも解説しています。

→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

やるべきこと③ バッテリー状態を意識する

3つ目に、
バッテリー状態について意識をしましょう。

先ほどお話ししたように、
あまり乗らない車はバッテリーが上がりやすくなります。

特に、
・エンジン始動が弱い
・セルモーター（キュルキュル音）の動きが重い

このような症状が出ている場合は、
注意が必要です。

加えて、前回交換から年数が経過している車は、
店舗での点検を推奨します。
（2〜3年を目安に、年数経過車は要注意です）

他の整備や、車検時などに
合わせて点検依頼をすると安心です。

定期的にバッテリー状態を確認することが、
急なトラブルを防ぐ対策になります。

バッテリーに関しては、
こちらの記事も参考になります。

→「車のバッテリーが上がる原因は？よくある5つの原因と予防法を解説」

→「バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

やるべきこと④ 車内の換気・清掃をする

4つ目は、車内の換気や清掃です。

これはどちらかというと、
環境面での対策です。

車は密閉空間になるので、
意外と湿気や臭い、カビも発生します。

特に梅雨時期などは、
湿気やカビへの注意が必要です。

他にも花粉やホコリも、
溜まりやすかったりします。

いずれも
・シート下
・フロアカーペット下
・各種フィルター

など、普段見にくい部分に
発生することがあります。

重要なのは空気の入れ替えなので、
たまの窓開けや掃除で十分対策になります。

いざ乗るときに、不快な気持ちにならないよう、
少しの行動をおすすめします。

やるべきこと⑤ ガソリン残量を放置しない

最後に、ガソリン残量の管理です。

ガソリンが少なすぎる状態で、
長期間放置するのは避けたいところです。

いざ乗ろうとしたときや、有事の際に
ガソリンが無かったら困りますよね。

みなさんは、自分の車に
どれくらいガソリンが入っているのか、
すぐに把握できますか？

それが難しい方は、
残量確認の習慣をつけるようにしましょう。

現場で多かったケース

私の現場時代、

・空気圧不足で走行している
・久々に乗ろうとしたらバッテリー上がり
・ブレーキの固着

など、普段動かさない車のトラブルは、
件数は多くありませんが経験しました。

特に印象に残っているのは、
空気圧不足からのバーストです。

その車が実際にバーストしたのは、
左後ろの1輪だけでした。

ですが、他のタイヤも
極端に空気圧が減っていました。

運転者の方に聞くと、

「めったに動かさないから、
空気圧への意識が無かった。」

とおっしゃっていたのをよく覚えています。

車に頻繁に乗らなくても、
意識を向けたり点検することは大切です。

いざという時に、
困らないように日頃から注意しましょう。

まとめ

・毎日乗らなくても問題ない
・ただし完全放置は避けたい
・定期走行・空気圧・バッテリー確認が大切
・少しの管理で長く安心して乗れる

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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車の洗車頻度で悩んだことありませんか？

みなさんは、
洗車をどのくらいの頻度でしていますか？

週1？月1？ほとんど洗わない？

なんとなく、汚れた車に乗り続けるのは
嫌な気持ちがしますよね。

洗車をあまりせず、
放置してしまうと車に悪影響はあるのでしょうか？

今回は、洗車頻度の目安と、
注意点などを初心者向けに解説します。

結論｜月1〜2回を目安にすればOK

まず結論をお話しします。

洗車の頻度は、
月に1〜2回程度を目安にしてください。

ただし、これは絶対の正解ではありません。

汚れが気になれば、
都度洗っても大丈夫です。

逆に、そこまで気にならなければ、
無理に頻度を増やす必要もありません。

条件などによっても、
洗車の頻度は変わります。

月1〜2回を目安に、
みなさんに合った頻度で洗車をおすすめします。

洗車頻度が変わる条件

では、洗車の頻度が変わる条件について解説します。

・青空駐車or屋根付きorガレージ保管
　車のボディが外にある間、
　常に紫外線や風雨などにさらされます。

　青空駐車であれば、
　この中で一番影響を受けやすいです。

　屋根付き車庫であれば、
　紫外線の影響は防げます。

　しかし、風雨や黄砂などの影響を
　完全に防ぐことはできません。

　ガレージ（屋内）保管であれば、
　こういった問題をかなり減らせます。

　このような違いが、
　洗車頻度に大きく影響してきます。

・雪国、海沿い地域の車
　上記の地域にお住まいの方は、
　錆の影響を受けやすくなります。

　雪国であれば、
　冬季の凍結防止剤。

　海沿い地域であれば、
　潮風や塩分の影響があります。

　こういったものは、
　車のボディや下回りの天敵です。

　車を長持ちさせるために、
　まめな洗車（足回り洗浄含む）をおすすめします。

・雨の日が多い時期、花粉黄砂時期
　これは単純に、
　車が洗ってもすぐ汚れやすい時期です。

　神経質になりすぎる必要はありませんが、
　気になるようであれば頻度を増やしてください。

日常的な点検もあわせて行いたい方は、
こちらの記事もおすすめです。

→ 「日常点検は必要？初心者でもできる点検項目と確認ポイント」

洗わないとどうなる？

ここまで洗車頻度について解説しましたが、
逆に車を洗わないとどうなるのでしょう？

まず、長期間洗車せず放置すると、
ボディに付いた汚れが固着します。

加えて、水垢や水シミなども
ボディやガラスに残りやすくなります。

こうなるまで放置すると、
簡単には取れない跡として残ることがあります。

見た目は悪化してしまい、
簡単な機械洗車では落ちにくい場合もあります。

それと、ボディの汚れとして
よくあるのが鳥のフンです。

もし鳥のフンが付いてしまった場合は、
早めに取り除いてください。

鳥のフンは塗装を傷める原因になるため、
放置はおすすめできません。

数日放置しただけで、
跡が残るケースもあります。

私の現場時代、
そういった相談は本当に多かったです。

厄介な汚れに気づかず、
いざ洗車したら手遅れに…なんて嫌ですよね。

洗車の頻度を気にすることも大事ですが、
普段から車を見てあげるようにしましょう。

普段あまり車に乗らない方は、
こちらの記事も参考になります。

→ 「車を乗らないと壊れる？放置で起きるトラブルと対策」

洗いすぎはどう？

逆に洗いすぎはどうでしょうか？

まず初めに伝えたいのが、
雑な頻繁洗車は逆効果になりやすいということです。

私は割と洗車をサボるタイプですが、
妻の車はよく手洗い洗車をしています。

機械洗車より、手洗い洗車の方が、
比較的傷リスクを減らすことができます。

手洗い洗車をする時に一番大事なのが、
「最初にボディの汚れを水で流す」です。

これをせずに洗うと、
傷が入りやすくなります。

頻度を増やすことは、
決して悪いことではありません。

ですが、適当に洗えばいいではなく、
しっかり愛車を労った手順で洗車をしましょう。

現場で感じた洗車への考え方

私の現場時代、
汚れを放置していた車は結構多かったです。

こちらがおすすめしても、
断られることなんて日常茶飯事でした。

洗車をするしないは、
結局、個人の判断ですからね。

ですが逆に、
神経質すぎる人もいました。

中には、1週間に2回も
手洗い洗車を注文される方もいました。

ボディが黒系だったので、
とても神経を使ったことをよく覚えています。

個人的には、洗車をすることは
とてもいいことだと思います。

自分でしても、店に頼んでも、
綺麗な愛車でドライブすると気分がいいですよね。

例えば、
・遠出や旅行前
・家族で出かける前
・デートに行く前

など、綺麗な車で出かけたい日に合わせて、
洗車をすると気持ちも上がると思います。

このようなタイミングをうまく合わせて、
定期的に洗車をするようにしてみてください。

まとめ

・洗車の目安は月1〜2回程度
・条件によって頻度は変わる
・汚れたら洗う
・無理なく継続が正解

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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給油ランプがついて焦ったことありませんか？

みなさんは、走行中に給油ランプがついて
焦ったことはありませんか？

メーターを見ながら走っていても、
いざランプが点灯するとドキッとしますよね。

基本的には、ランプが付く前、
もしくは付いてすぐに給油されていると思います。

車は給油ランプが付いてから、
どれくらい走れるのでしょうか？

実際は、ランプ点灯＝すぐ停止ではありませんが、
それでも油断は危険です。

今回は、給油ランプが付く目安と
どれくらい走れるのかを解説します。

結論｜多くの車は30〜80km前後が目安

最初に結論をお話しします。

一般的に、給油ランプ点灯後は
30km〜80km前後走行できる車が多いです。

幅がかなり広いですが、
これは車種によって差が大きいからです。

これを見ると、ランプが付いても
意外と走れるなと思いますよね。

実際に多くの車は、ガス欠にならないよう、
早めに給油ランプが点灯するようになっています。

ですが、これは絶対ではありません。

「給油ランプが点灯したら、早めに給油。」

走れる距離に関わらず、これを徹底することが
安全につながると言えます。

なぜ車種によって違うのか

では、なぜ車種によって違うのでしょうか。

まず大きな理由は、車種や車格によって
燃料タンク容量が異なるからです。

タンク容量と言っても、かなり差があります。

軽自動車では、25〜35L前後が多いです。

普通車では40〜65L前後が一般的ですが、
大型SUVなど一部の車種では70L以上入る車もあります。

容量だけでなく、
燃費も点灯後に走れる距離に影響を与えます。

同じ車種でも、燃費や走行条件によって
点灯後に走れる距離は変わります。

他にも、ランプ点灯の設定残量が違うことも
理由として挙げられます。

特に軽自動車と、SUVやミニバンなどの車では
差が出るケースが多いです。

給油ランプ点灯後に注意すること

給油ランプが点灯した際に、
条件によっては気をつけるべきケースがあります。

①高速道路・山道は危険
このケースでは、ガソリンスタンドが
すぐに見つからない場合があります。

特に高速道路を走る際は、

・事前にスタンドがあるSAを調べる
・事前に燃料を満タンにしておく
・行程から消費燃料を計算しておく

などが重要です。

②渋滞中は燃料消費しやすい
燃料は、アイドリング中も
常に減っていきます。

特に、夏場のエアコン使用が重なると
より燃料消費が増えます。

給油ランプが付いた状態で、
渋滞に巻き込まれてしまい、
最悪エンストしてしまう。

そんなことがないように、
注意しましょう。

渋滞時の燃料消費が気になる方は、
こちらの記事も参考にしてください。

→ 「車のアイドリングは何分までOK？やりすぎるとどうなるか解説」

あと何km走れるか確認する方法

給油メーターだけ見ていると、
あとどのくらい走れるか分かりにくいですよね。

ですが、最近は航続可能距離表示が
メーター内に出る車種が多いです。

上記の表示がある車種は、
平均燃費表示もあるケースが多いです。

こういった表示を定期的に確認することで、
残りどれくらい走れるか把握することができます。

ですが、これはあくまで目安です。

例えば、エアコンのON／OFFで、
メーター内表示が大きく変わることもあります。

この表示を過信しすぎるのではなく、
目安として注意することが大切です。

現場でよくあったケース

私はセルフ・フル問わず、
ガソリンスタンドに10年以上勤めていました。

ですので、ガス欠車は非常によく見ましたし、
携行缶を持って出張したこともありました。

特に、給油ランプ点灯後もまだ走れると過信して、
ガス欠するケースは多かったです。

そういう方のほとんどは、
運転歴が長い方でした。

正直、慢心からのガス欠で、
みなさん後悔されていました。

電話があればスタンドから助けに行きましたし、
レッカーが来られる場所ならまだいいです。

ですが、電波の届かない山中で
ガス欠になったら大変なことになります。

・普段とは違う道を走る
・遠出をする

この場合は特に、
残燃料には気をつけるようにしましょう。

おすすめの給油タイミング

ここまで給油ランプの点灯について、
細かくお話してきました。

少し思い出してみてほしいのですが、
みなさんはいつ、
どのタイミングで給油をしますか？

私は、ランプが付いたら、
少量（1000円〜2000円分）を入れることがあります。

理由は、入れる燃料の重さを
少しでも軽くしたいからです。
（意味があるかは分かりませんが…）

少し脱線しましたが、
給油のタイミングは

・半分
・1/4
・ランプ点灯前
・点灯後

など様々ですよね。

私はギリギリ派なので、あまり大きい声で言えませんが、
早め給油にはメリットも大きいです。

特に、昨今は災害も増えており、
停電時にも車があれば役立ちますので、
そういったメリットもあります。

何かあった時、防災面も考えて、
燃料のコントロールは大事かもしれません。

車にかかる費用全体が気になる方は、
こちらの記事もおすすめです。

→「 車の維持費は月いくら？初心者向けにわかりやすく内訳を解説」

まとめ

・給油ランプ後は30〜80km前後が目安
・車種や状況で大きく変わる
・点灯したら早めの給油が安全
・ギリギリ運用はおすすめしない

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

The post 車の給油ランプがついたらあと何km走れる？目安と注意点を解説 first appeared on Drive & Life.

停車中のアイドリング気にしていますか？

みなさんは、エンジンをかけたまま
待機することありませんか？

正直、エンジンをかけたままの駐車（アイドリング）は、
多かれ少なかれ誰しもが経験あると思います。

「何分までなら大丈夫なんだろう？」
と気になる人もいると思います。

事実、アイドリングのやりすぎは
車にもあまりよくありません。

今回は、
・アイドリングの適切な時間
・アイドリングの注意点

上記を分かりやすく解説します。

結論｜短時間ならOKだが長時間はNG

最初に結論ですが、
アイドリングはしてはダメな行為ではありません。

ただし、
長時間は車に対してNGです。

具体的には、
・1～3分であれば基本問題なし
→ 信号待ちなどでもあり得る時間ですので、
　通常使用で大きく気にするレベルではありません。

・5分～10分前後は状況次第
→ 完全な駐車行為でなければ、
　特段気にすることはありません。

・10分以上
→ 迎えや待ち時間でよくあるケースですが、
　これは長すぎでNG寄りの行為です。
　（たまにであれば問題ありません）

アイドリングは、
必要な時だけ最小限にするのが正解です。

アイドリングとは

ここで、アイドリングについて簡単に解説します。

アイドリングとは、
エンジンをかけたまま停車している状態です。

ドライバーの方なら、
聞きなじみがある方も多いと思います。

主に停車中のエアコン使用や、
人待ちの待機で行うことが多いです。

私も駅に人を迎えに行った際は、
つい長時間のアイドリングをすることもあります。

特に夏冬であれば、
アイドリングをするかしないかで、
その後の快適さが変わりますよね。

ですので、
アイドリングしすぎるとどうなるのかを
理解することが大切です。

アイドリングをしすぎるとどうなる

では、実際にアイドリングのしすぎが
与える影響について解説します。

①燃費が悪くなる（ガソリンの消費が増える）

これはみなさんも
イメージしやすいと思います。

アイドリングが与える分かりやすい影響です。

車は停車中も、エンジンが動いている間は
常にガソリンを消費します。

具体的には、10分で130cc〜200cc目安で
ガソリンを消費します。
（100cc＝0.1L）
※車種や条件で変動します。

ですので、長時間のアイドリングになると
かなりのガソリンを消費してしまいます。

この点は、車に与える影響というより、
財布に与える影響が大きいと言えますよね。

無駄を減らすためにも、
余計なアイドリングは減らすようにしましょう。

②エンジンに負担がかかる

財布だけでなく、
車への影響ももちろんあります。

アイドリングが長時間になると、
エンジン内部に煤汚れ（カーボン）が
溜まりやすくなります。

実際にカーボンが溜まると、
エンジンのコンディション低下に繋がります。

特に直噴エンジン車に乗っている方は、
よりカーボン汚れに気をつけたほうがいいです。

カーボン汚れは、
ガソリン添加剤でも除去はできます。

ですが、余分なカーボンを溜めないためにも、
不必要なアイドリングは控えたほうが健全です。

③バッテリーに負担がかかる

車のバッテリーは、エンジン始動の際に
大きな電力を消費します。

エンジン始動後は、
オルタネーター（発電機）で電気を作りつつ、
バッテリーの充電もするという流れです。

走行をすれば、
オルタネーターの発電量も増えます。

しかし、アイドリング中は
発電量が走行時に比べて少なめです。

加えて、
・エアコン使用
・ライト使用

アイドリング時だと、
上記の影響で電力消費が上回る場合もあります。

ですので、
アイドリングがバッテリーに負担をかける、
というわけです。

バッテリーの寿命や交換時期が気になる方は、
こちらの記事も参考にしてください。

→「 バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

④周囲への影響

これは意外と盲点になりがちですが、
実際にトラブルに発展するケースもあります。

昔、どうしても眠くなって
車を止めて仮眠したことがありました。

その際、暑かったので
アイドリングをしたまま眠ってしまったのです。

すると、停車場所付近にお住まいの方に
「うるさいから、やめてくれ」
と注意を受けることになりました。

上記は完全に私の落ち度ですが、
その他にも同様のトラブルをたまに聞きました。

アイドリングの騒音や排気ガスは、
周りへの影響があることも理解することが大事です。

どれくらいならOK？

結論でもお話ししましたが、
基本は5分程度で抑えるようにしましょう。

エアコン使用時は、
多少長くなることもあると思います。

加えて、人待ちになると長時間になることも
珍しくはないと思います。

ですが、
・無駄な燃料消費
・車への影響
・周囲への影響

上記を踏まえて、
基本的には長時間は避けることをおすすめします。

アイドリングが必要な場面

逆に、アイドリングが必要なケースもあります。

・久しぶりのエンジン始動
前回走行時から期間が空いている場合は、
落ち着いて発進するために、1～2分様子を見る人もいます。

車を長期間動かさないリスクについては、
こちらの記事も参考になります。

→「 車を乗らないと壊れる？放置で起きるトラブルと対策」

・車内での待機（夏・冬）
暑い時期、寒い時期の車内待機は、
正直致し方ない部分は多いと思います。

ですが、長時間は
あまりおすすめできないのも事実です。

待ち時間の調整などで、不要なアイドリングを
減らすことを心がけてみてください。

・霜取り
これもよくあるケースです。

フロントガラスが見えなくては
まともに運転もできません。

しっかりアイドリングをして、
視界確保をしましょう。

現場での実体験

私の現場時代、アイドリングにまつわるトラブルは、
いくつかありました。

あるケースでは、
・夜
・エアコンフル稼働
・ライトをつけたまま

上記の状況で、
アイドリング中にバッテリー上がりのお客様がいました。

電話で現場に出張したのですが、
余計なアイドリングを後悔されていたのを覚えています。

人待ちの間など、
アイドリングはどうしてもしてしまうものです。

ですが、デメリットも少なくないので、
できるだけ余分なアイドリングは控えるようにしましょう。

まとめ

・短時間なら問題なし
・長時間はデメリットあり
・必要な時だけ使うのが正解

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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年間走行距離の平均は？

みなさんの愛車は、年間でどのくらい走りますか？

毎日通勤で長距離を走る人もいれば、
たまの買い物でしか車を使わない人もいると思います。

平均の走行距離ってどのくらいなんでしょうか？

だいたい1万kmぐらいだと、
聞いたことある人もいると思います。

また、距離を走る／走らないで、
どんな違いが出てくるのでしょうか？

この記事では、
・年間走行距離の平均や目安
・乗り方ごとの違い
・注意点

上記を分かりやすく解説します。

結論｜1万km前後が目安だが、実際は人によって大きく変わる

最初にお伝えします。
一般的には約1万km前後が平均の目安です。

ですが、これはあくまで目安ですので、
実際は大きくばらつきます。

事実、
・普段、近距離の買い物でしか乗らない車
・営業で毎日長距離を走る車

上記の2台であれば、
走行距離は大きく変わりますよね？

このように、あくまで平均での数値になりますので、
基準というわけではありません。

使用用途や環境によって、
実際の走行距離は変動する理解が必要です。

年間走行距離の目安

もう少し具体的な目安を見ていきましょう。

・〜3,000km
→かなり少なめです。
　たまの近距離利用が中心で、
　中には放置気味の車も含まれます。

・3,000〜7,000km
→少なめのゾーンです。
　短距離通勤＋たまの長距離などが想定されます。

・7,000〜12,000km
→平均的なラインです。
　私の愛車も、通勤＋週末利用＋年数回の帰省で
　このあたりに収まっています。

・12,000〜15,000km
→やや多めです。
　通勤距離が長い方はこのゾーンに入ることが多いです。

・15,000km以上
→かなり多いゾーンです。
　業務利用されている車も多い印象です。

なぜ平均1万kmと言われるのか

では、なぜ平均が1万kmと言われるのでしょうか。

理由としては、
分かりやすい基準であることが挙げられます。

区切りのいい数字という点もあるでしょう。

また、昔からの目安がそのまま残っている可能性もあります。

さらに、車検や下取りの指標として
使われていることも理由の一つです。

特に中古車では、走行距離が
査定額に大きく影響します。

こうした背景から、1万kmという基準が
広く使われていると考えられます。

ただし、実態としては
乗り方によって大きく変わる点は変わりません。

実際の走行距離はもっとバラバラ

ここからは、現場での体験を交えてお話します。

走行距離は年式に関係なく、本当にバラバラでした。

10年経っても1万km未満の車もあれば、
1年で3万km以上走る車も珍しくありません。

体感では、
・ほぼ乗らない人 → 1,000〜3,000km
・買い物メイン → 3,000〜7,000km
・通勤あり → 10,000km以上
・営業車 → 20,000km以上

このようなイメージです。

やはり使用用途によって、
年間走行距離は大きく変わります。

重要なのは距離ではなく、
「適切なメンテナンスができているか」です。

平均よりも“自分の使い方”が重要

ここまでで、平均＝普通ではないと
感じていただけたでしょうか？

「平均だから問題ない」と考えるのではなく、
使い方に合った管理が重要です。

走行距離の多い・少ないよりも、
点検やメンテナンスの方が重要になります。

平均値ではなく、自分の使い方に
目を向けてみてください。

走行距離が少ない／多い場合の注意点

■走行距離が少ない場合

放置によるトラブルに注意が必要です。

バッテリー上がりや空気圧低下、
オイル劣化などが起こりやすくなります。

・週1回は走行する
・月1回は長めに走る
・定期的に点検する

このような対策が重要です。

短距離走行が多い方は、
こちらも参考にしてみてください。

→「短距離走行ばかりは車に悪い？壊れるって本当？影響と対策を解説」

■走行距離が多い場合

消耗品の劣化が早くなります。

オイル交換やタイヤの状態など、
距離に応じたメンテナンスが必要です。

距離が多くても、適切な管理をしていれば
大きな問題はありません。

年間走行距離と車の寿命

走行距離が多いと、寿命が短くなると
不安に思う方もいるかもしれません。

しかし実際は、
メンテナンス次第で大きく変わります。

重大な事故や部品供給の問題がない限り、
車は長く乗り続けることが可能です。

距離よりも、日頃の管理が重要です。

繰り返しになりますが、
定期的なメンテナンスが安全に繋がります。

日常点検について詳しく知りたい方は、
こちらで解説しています。

→「日常点検は必要？初心者でもできる点検項目と確認ポイント」

売却時の影響

走行距離は売却時に大きく影響します。

距離が多いほどメンテナンスコストがかかるため、
査定額は下がる傾向にあります。

一般的には、走行距離が少ない車の方が
リセールは有利です。

将来的に乗り換えを考えている方は、
この点も意識しておくと良いでしょう。

まとめ

・1万kmはあくまで目安
・実際はバラつきが大きい
・平均より自分の使い方が重要
・距離に応じたメンテナンスが必要
この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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車を乗らないと壊れる？

みなさんは、どのくらいの頻度で
車に乗っていますか？

週1？月1？
乗らずに放置していませんか？

車は乗らないと壊れる、
なんてことを聞いたことがある方もいると思います。

本当に放置していると壊れるのでしょうか？

そして、短距離走行ばかりの乗り方とは
違うのでしょうか？

今回は、車に乗らなすぎる場合の
トラブルと対策について解説します。

結論｜乗らなすぎはトラブルの原因になる

結論からお伝えすると、
長期間の放置は確実に車へのリスクになります。

もう少し踏み込むと、
乗らなすぎの車はトラブルが起こりやすくなります。

短距離走行ばかりの乗り方でも、
メンテナンスをしていれば、基本問題ありません。

ただし、
長期間「乗らない」場合は、問題が発生してきます。

そこの違いだけは、
しっかりとユーザーが認識する必要があります。

どれくらい乗らないと危険？

では、どのくらい乗っていないと、
トラブルに繋がるのでしょうか？

まず、1週間乗らずの場合。
これは、ほぼ問題がありません。

むしろ週1でも車を動かすことで、
様々なリスクを防げます。

では2週間ではどうでしょうか？

2週間乗らずだと、
バッテリーに注意が必要です。

バッテリーは、内部の時計やセキュリティ装置など、
施錠中も電力を消費します。

交換したてのバッテリーなら、
2週間放置でもほぼ問題ありません。

ただし、3年以上使っているバッテリーなら
バッテリー上がりのリスクが高まります。

1ヶ月、数ヶ月と経てば
よりリスクが高くなります。

放置期間が数ヶ月となると、
バッテリー以外にもトラブルが発生します。

車の完全放置は避け、
たまにでも動かすことを意識してください。

乗らないことで起きるトラブル

ここからは、乗らないことで起きるトラブルを
具体的にご説明します。

①バッテリー上がり
先ほどもご説明しましたが、
放置でまずリスクがあるのはバッテリーです。

週1回の20〜30分走行でも問題ないので、
エンジンを掛けるだけではなく走行もしましょう。

②タイヤ空気圧低下
これは定期走行をしている車にも言えますが、
放置車両はより注意してください。

タイヤ空気圧は、1ヶ月で
約0.1kPaほど減少します。

放置期間が長くなればなるほど、
適正空気圧から離れてしまいます。

そして、最悪なケースでは
いきなりのバーストもあり得るのです。

ですので、不動車は特に
空気圧点検を重要視しましょう。

③ブレーキ固着
ブレーキ関係は長期間乗らないと
固着を起こします。

特に青空駐車の車は、雨風の影響で
ローターに錆が発生します。

定期的に乗っていれば、パッドの接触で
錆は取れます。

しかし、長期間乗らない車は、
その錆が強固になり、ブレーキの固着に繋がります。

ブレーキが固着した場合、
正常なブレーキ操作ができなくなる原因になります。

④オイル劣化
エンジンオイルは、
走行している／していないに関係なく、
時間とともに劣化します。

特に長期間走行していない車は、
オイルの劣化で正常にエンジンが
動かないケースもあるので注意しましょう。

バッテリーの交換目安や症状については、
こちらの記事で詳しく解説しています。

→「バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

短距離走行との違い

短距離走行と全く乗らないには、
天と地ほどの違いがあります。

バッテリーのリスクは、
どちらも少なからず発生します。

しかし、短距離メインでは
たまの長距離走行があれば大きな問題ではありません。

ところが、乗らない場合は
放置期間＝リスクに直結します。

加えて、乗らない場合は
バッテリー以外のトラブルも発生します。

特に、タイヤ空気圧やブレーキ固着など、
安全走行に影響のあるリスクも多いです。

短距離でもいいから定期的に乗る。
たまの長距離があれば、なお良し。

この違いは、しっかり把握しておきましょう。

短距離走行の影響については、
こちらの記事で詳しく解説しています。

→「短距離走行ばかりは車に悪い？壊れるって本当？影響と対策を解説」

具体的な対策

対策に関しては、
「乗る＋点検」

これに尽きます。

①週1回でも走らせましょう
週1回の走行が、トラブルリスクを大幅に下げます。

②月1回は長距離を走りましょう
バッテリーやその他リスクの観点でも、
長距離走行は重要です。

走行時に合わせて、空気圧点検を習慣化すれば
より安全に繋がります。

③バッテリー点検
バッテリーは、外観から劣化を判断しにくい部品です。

ガソリンスタンドや整備工場で
テスターを使った点検を行いましょう。

④日常点検
月1回でもいいので、ユーザー自身での
点検を行いましょう。

オイルや空気圧など、
トラブルの原因に気付くことができます。

現場での実体験

私の現場時代、
放置車両はそこまで多く見ませんでした。

しかし、たまにバッテリー上がり対応の依頼があり、
体感半分は放置車両でした。

他にも、
「長く乗っていなくて、空気圧だけ入れにきて」
「出張で長く乗ってなかったから、点検しにきて」

このような依頼は稀にありました。

海外出張などで、物理的に車が動かせない、
なんてお客様もいらっしゃったのを覚えています。

そういった不動車は、
やはりバッテリートラブル＋空気圧不足が多かったです。

出張などに行かれる場合は、
ご家族などに車を動かしてもらうことをおすすめします。

また、信頼できる店舗に定期的な点検を依頼するのも有効です。

まとめ

・乗らない方がリスク
・短距離とは別問題
・定期走行で防げる

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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短距離走行ばかりでも大丈夫？

みなさんは、
「短距離走行ばかりは車に悪い」
と、聞いたことがありますか？

実際に、
・短距離の通勤
・買い物のみ
・週1回しか乗らない

このような乗り方の人、多いと思います。

なぜ、短距離走行ばかりだと、
車に悪いと言われるのでしょうか？

実際は、本当に車に悪い乗り方なんでしょうか？

この記事では、
短距離走行が車に与える影響と、正しい付き合い方を解説します。

結論｜短距離走行でも基本は問題なし

最初に結論です。

短距離走行をしても、
基本的に問題はありません。

車は開発段階で耐久実験などもされており、
短距離走行で壊れるような設計はされていません。

ただし、上記はあくまで
定期的な走行とメンテナンスを行っている車の話です。

・車に極端に乗らない
・メンテナンス不足
・バッテリー劣化

上記が当てはまる車は注意です。

つまり、
短距離走行自体が悪ではなく、
条件次第、ということです。

短距離走行とはどれくらい？

では、実際の短距離走行と言われる目安は
どれくらいになるのでしょうか？

季節にもよりますが、具体的には
・5km以内
・10分未満

とりわけ、エンジンが暖まるまでに
停止してしまう状態が目安です。

冬場では、エンジンが暖まるのに時間がかかるので
10分でも暖気が終わらないケースもあります。

つまり、通勤や送迎、
買い物等で短い距離を走られる場合は
短距離走行に当てはまるというわけです。

短距離走行で影響が出る可能性

短距離走行は基本的に問題無しとお伝えしましたが、
影響が出るケースについてもお伝えします。

まずは、バッテリーへの負担です。

バッテリーは、エンジン始動時に
大きな電力を使用します。

その後、走行中に発電機で発生した電力が
バッテリーへと戻され、充電されます。

ですが、走行距離があまりにも短いと
始動時消費電力＞充電量
となり、充電不足になります。

次に、長期で交換していない
エンジンオイルについてです。

こちらも劣化が進み
エンジンに悪影響を及ぼす可能性があります。

ただし、定期的にオイル交換を行っていれば
問題はありません。

最後に、めったに乗らない車です。

これは放置に近い環境になりますので、
上記のバッテリー、オイル両方に
リスクがある状態です。

このような状態になっている車は、
短距離走行での影響が発生する可能性があると言えます。

バッテリーの交換目安や症状については、
以下の記事で詳しく解説しています。

→ 「バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

短距離走行の対策

普段短距離走行がメインの方は、
下記を対策として実践してみてください。

①月1回の長め走行

・そこまで長距離を走る必要はありません。
（20〜30分程度）
・バッテリーにとってもエンジンにとっても、
稼働時間をある程度取ることが好影響を与えます。

②定期走行

・最低でも週1回は走行することをおすすめします。

③バッテリー点検

・ガソリンスタンドや整備工場で
テスターを使った点検をおすすめします。
・電力が低下している場合でも、
定期走行で回復するケースもあります。

④日常点検

・店舗だけではなく、ユーザー自身での
点検も必要です。
・オイルやタイヤの異常に気付くことができます。

繰り返しになりますが、
短距離走行自体が悪ではありません。

普段短距離走行メインの乗り方でも、
上記の対策をできていれば問題ありません。

日常点検については、
こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 「日常点検は必要？初心者でもできる点検項目と確認ポイント」

現場での実体験

ここからは、私の現場時代についてお話しします。

正直、ネットでは短距離走行＝悪の
風潮をたまに見かけます。

実際の現場では、
「短距離走行よりメンテができているか」
の方がはるかに重要でした。

確かに、
・短距離しか乗らない車
・めったに乗らない車

上記のバッテリー上がりはよくありました。

でもそれは、
定期走行＋たまの長距離で
いくらでも防げます。

逆にバッテリー以外では、
短距離メインがデメリットになることも少ないです。

むしろ、個人的には
走行距離が少ない＝リセール有利
に繋がるのがメリットだと思います。

普段乗らない車であれば、
月1回でもメンテナンスをしてあげる、
それだけで全然違います。

たまにはしっかり走ってあげる。
それだけで、愛車と長く付き合えます。

もし不安があれば、
信頼できる店舗や担当者に
相談するのをおすすめします。

まとめ

・短距離走行でも基本問題なし
・ただし条件で影響あり
・バッテリーに注意
・定期走行で対策

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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車の日常点検をしていますか？

みなさんは、自信を持って
「愛車の日常点検できています！」
と言えますか？

オイル交換などの整備時や、
車検の時にしてもらうだけという方、
多いのではないでしょうか？

実際、私の現場時代でも、
日常点検をしている人をほぼ見たことがありません。

もし、
・愛車のボンネットの開け方が分からない
・どこを点検すればいいか分からない
・適正空気圧が分からない

上記に当てはまる方は、
ぜひこの記事を参考にしてみてください。

結論｜日常点検は最低限やるべき

まずお伝えしたいのが、

安全に長く愛車を乗り続けるためにも、
日常点検は最低限やるべきです。

と言っても、
整備士がやるような、下回りを見たり、
部品を外したりする必要はありません。

店舗での点検とは違い、
簡単な点検をするだけで大丈夫です。

頻度も、月に1回すれば十分。
時間も10分～15分もあればできます。

初心者の方でも簡単に、
かつすぐ覚えられるので、
安全のためにぜひ継続してみてください。

日常点検とは何か

日常点検とは、読んで字のごとくですが、
運転前に確認する基本の点検です。

最近、運転免許を取得された方であれば、
教習でやった！と覚えているかもしれません。

教習でも学ぶように、日常点検は
法律でドライバーに定められている、
重要な項目ではあります。

ただ、点検項目すべてを見る必要はなく、
実際は簡単な点検をするだけでOKです。

ここからは、最低限
見ておくべき項目を確認していきましょう。

最低限見るべき5項目

最低限確認するべき項目を
5つに絞りました。

・エンジンオイル量
・冷却水（クーラント）量
・バッテリーの状態
・ワイパーの状態
・タイヤの空気圧と異常確認（異物、ひび割れがないか）

上記は、初心者でも簡単にチェックでき、
時間もそんなにかかりません。

手順としては、
①タイヤを見る
②ボンネットを開ける
③液量確認
④ワイパー確認
⑤空気圧点検（ガソリンスタンドなどで）

上記の流れで確認をおすすめします。

なお、タイヤに関しては、
・ひび割れがないか
・極端に空気が減っていないか
・釘やビスなどが刺さっていないか

上記を見るだけで安心です。

ちなみに、ひび割れがひどい場合は
タイヤ交換が必要なケースもあります。

・釘やビスが刺さっている場合
・空気が極端に少ない場合

上記のケースでは、パンクが疑われるので、
最寄りの店舗に点検依頼をしてください。

なお、タイヤの空気圧は車種ごとによって
適正値が決まっています。
詳しくは以下の記事で解説しています。

→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

ボンネットを開けて確認する項目

では、ボンネット内の点検についてお伝えします。

まず、車内のロック解除レバーを引き、
ボンネットを開けます。

解除レバーは、運転席の足元奥についている
車種が多いです。
給油口レバーの近くにあるケースもあります。

ボンネットが開いた後、正面に回り、
隙間に指を入れてボンネットを開けます。

※ここまでの流れは、車種によって違いがあります。
「愛車の名前　ボンネット　開け方」
上記で検索してみてください。

ここから、実際の点検内容です。

・エンジンオイル
→ほぼほぼの車種に「レベルゲージ」という
　目盛りが付いた棒が刺さっています。
　黄色系統のリングが目印です。

　そのゲージを引き抜き、一度汚れてもいいウエスなどで
　先端についたオイルをふき取ってください。

　その後もう一度ゲージを戻し、引き抜くと、
　正しいオイル量が読み取れます。

　先端に2本、線があり
　その線の真ん中あたりまで
　オイルが付いていれば正常です。

　逆にオイルが付かない場合は、
　すぐに最寄りの店舗へ点検依頼をしてください。

・冷却水（クーラント）
→冷却水は、「リザーブタンク」という
　量が見られるタンクが付いています。

　多くの車種で上限、下限の線が引いてあるので、
　その線の間に液面があれば問題ありません。

　逆に、液面が見えなかったり
　下限に近い場合は注意が必要です。

・バッテリー
→まだ使えるかの点検は、
　テスターがないとできません。

　ですが、バッテリーの種類によっては
　覗き穴で状態が点検できるものもあります。

　それがない場合でも、
　取り付けの端子が緩んでいないかや、
　しっかり固定されているかの確認はおすすめです。

　このように、点検と言っても
　量や取り付けなどを見るだけです。

　意外と簡単ですので、
　ぜひチャレンジしてみてください。

冷却水の交換目安や減る原因については、
以下の記事で詳しく解説しています。

→「冷却水(クーラント)交換の目安は？減るのは異常？補充と交換の判断基準」

日常点検しないとどうなる？

日常点検をしない場合、
・故障に気づかない
・突然トラブルになる
・修理費が増える
・安全性低下

などのリスクがあります。

特に、定期的に整備や点検を
店舗で行っていない方。

当てはまる場合は、リスクを減らす観点でも
月1回の点検をおすすめします。

点検の頻度はどれくらい？

実際の点検頻度は、何度も伝えている通り
「月1回」で問題ありません。

ですが、
・長距離走行前
・違和感を感じた時
・季節の変わり目

上記も点検することで、
より安全に走行できます。

特に、
高速を利用した長距離走行時。

高速走行中のトラブルは、
現場時代にもよく聞きました。

乗車前の点検で、違和感を感じることが
できるケースも多いです。

そういった際も、安全のため、
点検をしておくことをおすすめします。

現場での実体験

先程も少し触れましたが、
点検をしていればトラブルを避けられたケース。

これは意外と多いです。

現場時代、1輪がバーストした車で、
他3輪の空気圧が低かったことがあります。

これは、空気圧が低すぎることで
タイヤバーストにつながったケースです。

高速でバーストしたのですが、
乗車前の空気圧点検で防げた可能性が高いです。

他には、
エンジンがオーバーヒートした車の入庫がありました。

直接の原因は、冷却水の漏れだったのですが、
事前の点検で液量の減りを見つけられたかもしれません。

このように大きなトラブルになるケースは、
点検不足が招いていることがよくありました。

ですので、
日常点検はリスクを減らすために
大きな意味があると言えます。

まとめ

・日常点検は必要
・難しくない
・月1回でOK
・安全のため

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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車検の金額に驚いたことありませんか

みなさんは、車検時に見積りの金額を見て

「うわ…高い。」

と思ったことありませんか？

また、見積りの内容って、
部品代や作業代、法定費用や自賠責保険など、
項目がとてもややこしいですよね。

ちなみに私は、10年16万km越えの愛車に乗っていますが、
前回の車検時に25万円の見積りを出されました。

その時のショックは忘れられません。

今回は、
・車検の内容について
・やるべき／やらなくてもいい整備
・不要な整備の断り方

上記を分かりやすく解説します。

結論：車検整備はすべてが必要ではない

まず最初に結論です。

車検で見積りに入ってくる整備は、
すべてが必要ではありません。

元現場目線で言うと、
車検のタイミングで今は不要な整備も
見積りに入れるのはよくあることです。

ただ、見積りの中には、
・整備しないと車検に通らないもの
・断ると危険なもの

上記があるのも事実です。

それ以外にも、今後も乗り続けるなら、
一緒にしておいた方がいい整備もあります。

私は見積りの内容を
・危険（赤）
・注意（黄）
・まだ不要（青）

の三段階に分けた上で、
予算に応じて注意枠の整備を選ぶようにしています。

このように、ユーザー自身が正しい内容を理解し、
判断できることがコスト面で重要になってきます。

車検の本来の目的とは

では、車検はなぜするのかをお話しします。

簡単に説明すると、
・車道を安全に走れるか
・壊れていないか

を確認するのが車検です。

整備をして安全確認をするのが車検だと、
勘違いされる方も多くいらっしゃいます。

ですが、最低限の保安基準を満たしていれば、
車検自体は通る仕組みになっています。

もう少し詳しくお話しすると、

車検には
・国交省管轄の陸運局で検査
・指定整備工場で検査

上記の2パターンがあります。

どちらの検査でも、検査内容は同じです。

流れは、
・タイヤ、ホイール点検
・エンジンルーム内、車内メーター目視点検
・車検証の記載内容確認
・速度メーター、ブレーキテスト
・ヘッドライト光軸テスト
・排ガスチェック
・下回り点検

このような流れで行われます。

検査は効率的に行われるため、
短時間で必要項目を確認していく流れになります。

断っていい整備の考え方

ここからは、断っていい整備についてお伝えします。

基準はシンプルで、
「すぐ危険ではないもの」です。

いくつか具体例をご説明します。

まずはフィルター関係です。

車にはエアコンフィルターやエアフィルターなど、
空気を取り込む部分にフィルターが付いています。

そういったフィルターは、
よほど目詰まりを起こしていなければ、
すぐの交換は必要ありません。

次はワイパーです。

ワイパーも同じく、
直近の交換は不要と言えます。

それにワイパーの交換は、
車種によっては初心者でも簡単なので、
DIYの方が安上がりだったりします。

ただし
・ビビりがひどい
・ゴムが切れている
・雨の日に前が見にくい

などの症状があれば要交換です。

他にも
・カーコーティング
・ガソリン添加剤
・オイル添加剤
・下回り洗浄
・下回り防錆コーティング

上記は、私が現場時代に見積りに入れていた
定番作業でした。

こういった作業も、
やらなくても危険度は変わらないので、
断っても問題ありません。

ガソリンスタンドで勧められる添加剤については、こちらの記事でも解説しています。

→「ガソリン添加剤は必要？入れなくても大丈夫な車が多い理由【元販売側が解説】」

水抜き剤についても不要なケースが多い整備の一つです。

→「ガソリンスタンドの水抜き剤は必要？元販売員が本音で解説【基本不要】」

断らない方がいい整備

では逆に、断らない方がいい整備についてです。

車検の検査で「しないと通らない」整備があるのは事実です。

整備側も
「これをしないと通らない」
と強く伝えてきます。

そういった整備に関しては、
必要なものとして考えましょう。

具体例を挙げると
・タイヤ（残溝1.6mm以下は不適）
・オイル漏れ（漏れがあると不適）
・ブーツ破れ（グリス漏れは不適）
・エンジンチェックランプ点灯（不適）

上記の整備・修理は、
車検を通すために必要です。

また、ブレーキ関係の整備は断ると危険です。

よくあるのがブレーキフルード交換です。

ブレーキフルードは、
ブレーキペダルの踏力をブレーキ力に変える非常に重要なオイルです。

劣化が進むと、
ブレーキ性能の低下に繋がる可能性があります。

安全のため、
車検ごとの交換が推奨される整備です。

タイヤの交換目安については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

→「タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】」

空気圧の点検も安全に直結するため、あわせて確認しておきましょう。

→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

実際の現場の考え方

それでは、現場の考えについてお伝えします。

まず、安全優先で整備を推奨するのは大前提です。

私は現場時代、
・ここだけは絶対
・ここもしておいた方がおすすめ
・余裕があれば

この三段階で見積りを作成していました。

優先度ごとに分けて提案する店舗は、
比較的信頼できると言えます。

ただし、店舗も利益を追い求めているため、
整備を多めに提案するケースもあります。

その流れに押されてしまい、
あとで後悔するのは避けたいところです。

ですので、
「必要な整備はユーザー側で判断する」
この考えで見積りを確認することをおすすめします。

断り方

最後に断り方です。

現場目線で言うと、

「今回は見送ります」

これだけで問題ありません。

見積書は細かく内容が書かれていますが、
すべて理解する必要はありません。

一度持ち帰って判断するのも大切です。

このブログも含めて、
判断材料として活用していただければ幸いです。

車のメンテナンス判断については、以下の記事も参考にしてください。

→「エンジンオイルは3,000km交換必要？10万km乗った整備士が解説」

→「バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

まとめ

・車検整備はすべてが必要ではない
・安全関係は必ず優先する
・判断して断ることも大事

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

The post 車検で勧められた整備は全部必要？断っていい項目の考え方を解説 first appeared on Drive & Life.