みなさんは、愛車のエンジンオイル交換、
最後にした日を覚えていますか？

オイル交換は、エンジンにとって重要な、
定期的にすべき車整備の代表格です。

ですが、
つい忘れがちになってしまいますよね。

放置してしまうと、
故障のリスクも発生してきます。

今回は、オイル交換をしないリスクと
交換の目安についても解説します。

結論｜エンジンオイルを交換しないと故障リスクが高くなる

まず初めに結論です。

エンジンオイルを定期的に交換しないと、
故障のリスクが高まります。

オイルは、エンジンの保護をするために
必要なものです。

劣化すると、
潤滑・冷却・洗浄などの性能が落ちます。

最悪の場合は
エンジンの焼き付きに繋がる危険性もあります。

そして、そうなってしまうと、
多額の修理費が必要になってきます。

ですので、コスト面を考えても
早め早めの交換が、一番安い対策になります。

エンジンオイルの役割

ではここで、エンジンオイルの機能面での
役割をお話しします。

①潤滑
→金属部品同士の間に油膜を形成し、
　摩擦を減らして焼き付きや摩耗を防ぎます。

②冷却
→エンジン内の熱を吸収・発散し、
　高温による焼き付きを防ぎます。

③洗浄
→ススや燃えカス、摩耗で発生した金属粉など
　エンジンに悪影響をおよぼす不純物を除去します。

④防錆
→燃焼によってできた水分による、
　サビや腐食からエンジンを守ります。

⑤密封
→部品同士の隙間を塞ぎ、
　燃焼室からのガス漏れを防ぎます。

このように、エンジンオイルは
様々な役割をもつ重要な「部品」なのです。

交換しないと起きること① エンジン内部の摩耗

では、オイル交換をしないとどうなるのか、
具体的に解説します。

まずは、エンジン内部の摩耗です。

オイル交換をせず、長期放置をしていると
オイルが劣化してきます。

その劣化が、
金属同士の摩擦増加を引き起こします。

摩擦が増えると、
エンジンの異音や不調につながるのです。

エンジンの異音などの異変を感じる前に、
オイル交換を行いましょう。

交換しないと起きること② 汚れがたまる

次に、エンジン内部の汚れについてです。

先程も説明した通り、
エンジンオイルには洗浄の効果があります。

エンジン内の洗浄をしつつ、
汚れはオイルに取り込まれていきます。

もともと、新しいオイルは
透き通った黄金色～茶色です。

しかし、使い込まれたオイルは
黒く汚れてしまいます。

これ自体は、正常なオイルの役割なのですが、
問題なのは汚れを放置することです。

長期間の無交換は汚れの放置に繋がり、
その汚れがスラッジの原因へと変わります。

スラッジ＝ヘドロ状の汚れは、
エンジンに悪影響を与えてしまうのです。

交換しないと起きること③ 燃費や走りが悪くなる

ここまで解説した摩耗や汚れが原因となり、
次は走行に影響が出るようになります。

・エンジンの動きが重い
・前より加速しなくなった
・燃費が悪くなった

など、体感はしにくいかもしれませんが、
確実に運転にも悪影響を与えます。

特に、
エンジンの動きが重い
＝回転数が上がりにくい

上記は重要なサインとなります。

これは摩擦増加やスラッジ蓄積が、
正常な動作に影響を与えている状態です。

これを感じる状態は、
正直、交換時期としては遅めです。

ですが、まだ可能性はあるので、
エンジンオイルの交換を早めに行いましょう。

交換しないと起きること④ 最悪エンジンが壊れる

走行への影響を放置していると、
最後に訪れるのはエンジン故障です。

エンジンオイルが本来の性能を発揮できず、
エンジンが焼き付きを起こす状態です。

そして、最悪の場合は
修理不可になるケースもあります。

修理ができない状態だと、

エンジン載せ替え
or
車の乗り換えが必要になります。

そうなるとかかる費用は、
何十万円～百万円単位もありえます。

上記を防ぐために重要なのは、
異変を感じる前の定期的なオイル交換です。

どれくらいで交換すればいい？

ここまでは、長期放置の
具体的なリスクについて解説しました。

ここからは交換タイミングについて、
合わせて解説します。

多くの自動車メーカーでは、
「10,000〜15,000kmまたは1年」
ごとの交換が推奨されています。

（車種によって違いはあります）

ですが、一般的には
・5,000km〜10,000km
・または半年〜1年

上記が目安とされています。

今挙げた交換目安距離は、
シビアコンディション寄りの数字です。

シビアコンディションとは
・市街地のストップ＆ゴーが多い
・短距離走行が多い
・山道や坂道が多い

このような使用条件を指します。

正直、街中を走っている車のほとんどは、
シビアコンディションです。

ですので、上記目安での
オイル交換がベストです。

ちなみに私の愛車は、
新車から10年距離16万kmを超えています。

ですが、
1年or10,000kmごとの交換で、
今までエンジントラブル無しです。

短距離走行が多い方は注意が必要ですが、
乗り方に応じた、定期的な交換を意識しましょう。

エンジンオイルの交換タイミングについて、
より詳しく解説した記事はこちら

→「エンジンオイルは3,000km交換必要？10万km乗った整備士が解説」

現場で多かったケース

私の現場時代、
エンジンオイルトラブルはよくありました。

点検時に
・オイルの量が少ない
・真っ黒に汚れている
・交換時期を把握していない

上記は本当に多かったです。

たまに、異音が発生している車や、
白煙を出しながらの来店もありました。

オイル消費やエンジントラブルが進行すると、
マフラーから白煙が出るケースもあります。

残念ながら、そうなった車は
オイル交換ではどうにもなりません。

何度も言いますが、
大事なのはそうなる前の定期的な交換です。

決して、
高頻度で変える必要はありません。

いつ交換したのか？
次の交換はいつごろか？

それを意識するだけでも、
状態は大きく変わります。

ぜひ愛車の交換タイミングを確認してみてください。

オイルの確認を含めた、
日常点検は非常に重要です。

こちらの記事を是非確認して、
月に1回は点検するようにしましょう。

詳しくはこちら
→「日常点検は必要？初心者でもできる点検項目と確認ポイント」

まとめ

・オイル交換はエンジン保護の基本
・放置すると故障リスクが上がる
・高額修理を防ぐためにも定期交換が大切
・不安なら早めに点検・交換がおすすめ

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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冷却水交換していますか？

みなさんは、
冷却水(クーラント)を交換したことがありますか？

ディーラーやガソリンスタンドで、
「減ってるから補充しますか？」
と言われた方いると思います。

冷却水って、補充だけで大丈夫なのでしょうか？
それとも、エンジンオイルみたいに交換が必要？

今回は、
・冷却水の交換タイミング
・交換の必要性
・注意点

上記を分かりやすく解説します。

※なお、冷却水はクーラントとも呼ばれる液体です。
本記事では、「冷却水」表記で統一します。

結論｜冷却水は交換推奨です

最初に結論をお話しします。

冷却水は、使用されている種類にもよりますが、
基本的に交換が必要です。
補充で済ますケースもありますが、
長期間になれば交換する方がよいでしょう。

目安は、
・一般的な冷却水(ロングライフクーラント：LLC)
→約2年〜3年に一回推奨
・長寿命タイプの冷却水(スーパーLLC)
→7年〜10年に一回推奨

特に長寿命タイプを使用されている車は、
乗り換えまで無交換のケースもあります。

ただし、
色が濁ってきたり、量が極端に減っているなどの
異常があれば要注意です。

車検ごとに点検依頼をし、
必要に応じて交換をするのがお勧めです。

冷却水(クーラント)とは何か

それでは、冷却水についての説明をします。

一番大きな機能は、
ラジエーター(熱交換器)という部品の内部を循環し、
エンジンの温度管理を行うことです。

エンジンは構造上、稼働中、
特に高回転になればなるほど熱を持ちます。

その温度を一定に保ち、
必要以上に温度を上昇させないように、
冷却水は必要なのです。

また、みなさんはエンジンの
「オーバーヒート」
を聞いた事がありますか？

これはエンジンが高温になり過ぎて、
動かなくなってしまう状態を指します。

冷却水はこれを防ぐ役割も大きいのです。

あとは、ラジエーター内を循環しながら
錆を防ぐ防錆効果もあります。

このように、一見は色のついた水ですが、
エンジンを動かす上で非常に重要な役割を持つ液体なのです。

冷却水が減る理由

冷却水は、使用状況によっては
徐々に減ることがあります。

理由としては、
・自然蒸発(エンジンの熱による減少)
・劣化
・漏れ
などが挙げられます。

特に、冷却水は夏場、
外部の気温とエンジンの熱が相まって、
非常に高温になります。

そうなると、少しづつではありますが
自然に減少してしまうのです。

あと、漏れが発生した場合は非常に危険です。

冷却水が極端に減少すると、
ラジエーター内が高温になり、
エンジンの温度管理ができなくなります。

そして、最終的に
エンジンのオーバーヒートに繋がります。

冷却水の漏れは、
そこまで珍しいトラブルでもありません。

ですので、たまにボンネットを開けて、
冷却水量の確認をする事が大切です。

なお、車は走行距離や経年によって、
冷却水以外にも様々な部品が劣化していきます。

走行距離と車の状態の関係については、
こちらの記事でも詳しく解説しています。

→「車は10万km超えたら壊れる？過走行車と長く付き合うための考え方」

交換の目安は？

結論部でお話ししましたが、
長寿命タイプを使用していない場合は
「基本2〜3年おき」が目安です。

特に、車検ごと(2年に1回)がお勧めです。

店舗によっては、他の整備と合わせる事で
金額が下がるケースもあるからです。

少し前までは色の濁りでも判断できたのですが、
最近の冷却水は極端な色変化が少なくなっています。

逆に、大きく色が変わっている場合は、
他の部品や配管不良の可能性もあるので注意です。

補充だけでいいケース

逆に補充だけでいいケースもお伝えします。

まず、少量だけ減っているケースです。

これは自然蒸発の可能性が高いので、
補充のみで問題ありません。

念の為、漏れの確認もしておくと安心です。

ただし、長期間交換してない場合は
補充では無く、交換をしましょう。

補充は、あくまで交換と交換の間を繋ぐ処置です。

ですので、
原則は交換、という意識を持つ事が大切です。

注意が必要な状態

ここは重要なポイントです。
見逃すと、最悪エンジン故障に繋がります。

まず、ボンネット周辺から
独特の甘い臭いがした場合。

このケースは、
高確率で冷却水が漏れているかつ、
エンジンがオーバーヒート気味です。

漏れる箇所もいろいろあり、
・ラジエーターキャップ(圧力をかける蓋)
・配管の繋ぎ目
・配管自体の損傷
・ラジエーター本体

など様々です。

下手に触ると火傷する可能性があるので、
こうなった場合はレッカーサービス推奨です。

他にも、目立つ濁りがある場合や
錆が見受けられる場合。

これも危険信号なので、
信頼できる店舗に相談してください。

こういったトラブルは、
日頃の点検で防ぐ事ができます。

ですので、月1回や長距離走行の前には
ボンネット内の点検をするようにしましょう。

現場での実体験

冷却水関係のトラブルは、
バッテリー、タイヤに次いで多かったです。

特に、来店した瞬間から、
オーバーヒートを確信するケースも多々ありました。

また、冷却水の減少に気づいていないお客様も多く、
補充のおすすめはよくしていました。

実際、水物で売りやすかった、
という事実もありますが。

ただ、交換になるとしぶられるお客様が多く、
交換の必要性を説明するのが大変でした。

冷却水には使用期限が明確にあります。
それを過ぎると冷却性能も落ちます。

そうなると、オーバーヒートの原因になるので、
定期的な交換は必要です。

日頃の点検と合わせて
意識するようにしてください。

冷却水に限らず、車の消耗品は定期的な点検が重要です。

車にかかる維持費や、消耗品の考え方については
こちらの記事も参考にしてみてください。

→「車の維持費は月いくら？初心者向けにわかりやすく内訳を解説」

まとめ

・冷却水は原則交換必要
・減りは要注意
・補充は応急処置
・迷ったら点検

この記事が、みなさんの判断基準になると幸いです。

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エアコンフィルター交換は必要？勧められて迷う人も多い

みなさんは、愛車のエアコンフィルターを
いつ交換したのか覚えていますか？

また、車検時に交換をお勧めされて、
本当に必要なの？と思ったことありませんか？

フィルターと言っても、家のエアコンと違って
どこについているのかも分からない部品ですよね。

今回は、
・エアコンフィルター交換は必要か？
・交換の目安は？
・交換しないとどうなるか

上記を分かりやすく解説します。

結論｜エアコンフィルターは1年または1万kmが目安

最初にお伝えしますが、
エアコンフィルターは交換すべき部品です。

交換の目安は、
「1年または1万km走行時」
です。

なお、カーエアコンのフィルターは
基本的に清掃ではなく交換になります。

また、交換目安は使用環境によっても変動します。

例えば未舗装路をよく走る車は、
砂を巻き上げるため普通の車より
早めの交換がおすすめです。

他にも、鼻炎や花粉症の方は
定期的なフィルター交換をお勧めします。

エアコンフィルターとは何か

エアコンフィルターの機能はシンプルで、
カーエアコンに取り込む空気をきれいにする部品です。

具体的には
・空気中のゴミやホコリ
・花粉やPM2.5
・排気ガスなど

上記を除去する役割があります。

最近の車であれば、
ほとんどの車に装着されています。

そのため、快適に車に乗るために
必要な部品だと言えるでしょう。

交換しないとどうなるか

長期間無交換のフィルターは
ホコリや汚れで目詰まりします。

すると
・風量低下
・匂い発生
・カビの発生

などのデメリットを引き起こします。

特に小さいお子様を乗せる方は、
無交換は環境面でリスクがあります。

それ以外にも、風量が制限されることで
エアコン自体にも負荷をかけてしまいます。

エアコンフィルターは比較的安い部品です。

車内環境のためにも、
1年に1回は交換するようにしましょう。

エアコンフィルター以外にも、車には点検・交換すべき箇所はあります。
以下の記事も、参考にしてください。

→「タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】」
→「バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

交換の目安はいつ？

基本は、
1年または1万km走行
が目安です。

また以下の症状も交換サインです。

・風量が弱く感じてきた
・エアコンの臭いが気になる

このような場合は交換をおすすめします。

普段あまり乗らない車であれば
1年経っても汚れが少ない場合もあります。

ただ、日本は湿気が多いため
距離が少なくてもカビが発生するケースもあります。

ですので
・目安は目安として判断
・異変を感じたら交換

この判断をおすすめします。

フィルターが汚れやすい車は？

フィルターが汚れやすい車の特徴です。

・都市部
・砂埃
・花粉
・ペット

上記はフィルターが汚れる原因となります。

特にペットをよく乗せる車は注意です。

内気循環を使用していると
車内の空気を取り込みます。

その際に動物の体毛なども
一緒に吸い上げてしまいます。

実際にエアコンの風量相談で来店した車が
フィルターに毛がびっしり詰まっていたケースもありました。

このような環境に心当たりがあれば
早めの交換をおすすめします。

現場での体験

あまり綺麗な話ではないですが、
エアコンフィルターは汚れの温床になりがちです。

外気・内気どちらも
同じフィルターを通るため

・ホコリまみれ
・小さい虫だらけ
・カビ臭い

このような状態の車も多くありました。

乗っている本人は
気づかないケースも多いですが、
車内に循環される空気は確実に悪くなります。

車種によっては
ユーザー自身でも簡単に点検できます。

夏冬などの季節の変わり目に
定期点検するのがおすすめです。

交換は自分でもできる？

車種によっては
自分でも交換可能です。

多くの場合
グローブボックス奥に設置されています。

作業は
・ボックスを外す
・カバーを外す
・引き抜く

これだけなので
工具不要のケースも多いです。

ただし車種によっては
交換しにくい位置にある場合もあります。

私の愛車（ノート）も
体を潜り込ませる必要があり
少し面倒な位置にあります。

一度愛車の位置を
確認してみるのがおすすめです。

まとめ

・1年または1万km走行目安
・臭いは交換サイン
・風量低下にも注意
・車種によっては簡単交換

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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ブレーキパッド交換はいつ？タイミングが分かりにくい部品

みなさんは、ブレーキパッドの交換をしたことがありますか？

エンジンオイルやバッテリーなどと違い、
交換の必要性を知らない方も多いと思います。

よくあるのが、
車検の際に交換を勧められるケースです。

その際に、本当に変えないとダメなの？
と思ったことありませんか？

今回は、
・ブレーキパッドとは？
・ブレーキパッドの交換目安
・音が出てるのは大丈夫？

上記を初心者向けに解説します。

結論｜ブレーキパッドは3mm前後が交換目安

最初に結論です。

ブレーキパッドには交換目安があり、
残りが3mm前後になれば交換しましょう。

なお、新品時のパッドの厚みが約10mmなので、
残り3割程度を判断基準にしてください。

ただし、オイル交換などと違って、
明確な走行距離の目安はありません。

なぜなら、同じ車種でも
乗り方によって減り方が変わるからです。

ですので、交換の判断は
パッドの厚みで判断するようにしましょう。

ブレーキパッドとは何か

では、ブレーキパッドについて解説します。

端的に言うと、
車を減速させるための部品です。

走行中にブレーキペダルを踏むと、
ブレーキオイルの力が伝わります。

その力で、ブレーキディスクという円盤状の部品を、
両側からブレーキパッドで挟み込みます。

ディスクはタイヤの奥に装着されており、
その動作に連動して車が減速します。

ブレーキパッドは、
摩擦を利用して制動力を発揮します。

そのため、使用するほどすり減り、
交換が必要になる消耗品です。

ブレーキパッドが減るとどうなる？

ブレーキパッドは、
車を止めるための重要な部品です。

ですので、パッドの減りは
最終的に危険に繋がることもあります。

まず、パッドが減ると
制動力が低下します。

同じ力でブレーキを踏んでも、
以前より止まりにくくなります。

また、異音が発生する場合もあります。

ブレーキパッドは見えにくい位置にあるため、
残量が少なくなると音で知らせる設計になっています。

さらに交換せずに使い続けると、
ブレーキディスクに傷が入ります。

ディスクはパッドよりも
部品代・工賃ともに高額になります。

そうなる前に、
早めの交換が重要です。

交換の目安は何mm？

ブレーキパッドの交換目安は
3mm前後です。

新品時は約10mmなので、
かなり減っている状態です。

制動力はまだ保たれていますが、
これ以上減ると危険になります。

特に残り1mm程度になると、
異音や制動力低下が発生します。

この状態は非常に危険です。

車は
「走る・曲がる・止まる」
が正常にできることが重要です。

この中でも最も重要なのは
「止まる」ことです。

止まれなければ安全に運転できません。

ブレーキパッドは
その重要な役割を担う部品です。

交換目安での交換を心がけましょう。

異音が出たら要注意

ブレーキパッドには、
残量が少なくなると露出する金属があります。

この金属がローターに当たることで、
異音が発生します。

これは危険を知らせるサインです。

実際には
・キーキー音
・金属音
・削れ音

このような音が発生します。

金属を擦るような音が出た場合は、
交換目安を過ぎています。

安全に走れる状態ではないため、
早めに点検・交換を行いましょう。

ブレーキ関連の異音は、車検時にも指摘されるケースが多いです。
車検で勧められる整備の考え方については、こちらの記事も参考にしてください。

→「車検で勧められた整備は全部必要？断っていい項目の考え方を解説」

早く減る人の特徴

ブレーキパッドが早く減る乗り方もあります。

まず、短距離走行が多い場合です。

ストップ＆ゴーが多く、
ブレーキ使用回数が増えるためです。

次に、下り坂でフットブレーキを多用する場合です。

フットブレーキを使い続けると、
パッドが減るだけでなく熱を持ちます。

最悪の場合、ブレーキ性能が低下することもあります。
坂道ではエンジンブレーキを活用しましょう。

他にも
・車両重量が重い
・急ブレーキが多い

このような条件でも
パッドは早く減ります。

早めの減速を意識することで、
寿命を延ばすことができます。

現場での実体験

スタンド勤務時代、
パッド残量が少ない車を多く見ました。

共通点は、
車検以外で整備をしていない車です。

整備士は作業時に、
ブレーキパッドも点検します。

定期的に整備する車は
残量確認も定期的にできます。

しかし、2年に1回の車検のみだと、
その間に危険域まで減ることもあります。

ブレーキパッドは
ユーザーが確認しにくい部品です。

信頼できる店舗で
定期的に点検してもらうのがおすすめです。

ブレーキパッドの交換も、車の維持費の一部です。
維持費全体を知っておきたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

→「車の維持費は月いくら？初心者向けにわかりやすく内訳を解説」

まとめ｜迷ったら早め交換

・ブレーキパッドは3mm目安で交換
・音が出たら危険域
・安全優先での判断
・整備や車検時に確認がベスト

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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タイヤローテーションは必要？やった方がいいのか迷う人も多い

みなさんは、タイヤローテーションをしたことありますか？

もちろんやってるよ！という方もいれば、
何それ？と思う方もいると思います。

また、他の作業時に
一緒におすすめされたことがある方もいると思います。

タイヤローテーションは、
本当にやったほうがいい作業なのでしょうか？

今回は、タイヤローテーションをする意味や必要性を
実体験を交えて解説します。

結論｜タイヤローテーションは基本的に必要

最初にお伝えすると、
タイヤローテーションは基本的にはすべき作業です。

なぜなら、タイヤの減り方は
車種によって前後左右で擦り減り方が違うからです。

ローテーションをしないと、タイヤの摩耗が偏って
想定よりも早くタイヤ交換をする必要が出てきてしまいます。

私がスタンドで働いていた時、
そんなケースも実際によく見ました。

そういった偏りを慣らして、
タイヤのライフを長持ちさせるのが
タイヤローテーションです。

タイヤローテーションとは何か

では、もう少し細かく
タイヤローテーションについてお伝えします。

タイヤローテーションとは、
タイヤの前後左右を入れ替えて、
減り方を均一にする作業です。

具体例を挙げると、
一般的な2輪駆動のコンパクトカーは
前輪の方が後輪よりも早く減ります。

理由は、前輪で車を前に進め、
車を曲げる必要があり、
二つの仕事が負荷をかけるからです。

ですので、その減りを慣らすため
タイヤローテーションを行う、というわけです。

また、前後だけでなく左右でも
タイヤの減り方は変わってきます。

他にも、車種や乗り方、運転の仕方、舗装状況などによって
減り方は様々です。

偏摩耗が目に見えるレベルになってからでは遅いので、
予防の意味でもタイヤローテーションは大切な作業です。

ローテーションしないとどうなる？

先ほども少し触れましたが、
ローテーションしないと偏摩耗が発生します。

偏摩耗は、単純にタイヤの寿命を縮めます。

また、タイヤが偏って減ることで、
ロードノイズ（走行音）が増加するケースもあります。

他にも、振動が大きくなるケースもあり、
偏摩耗はデメリットを多く引き起こします。

逆にタイヤローテーションをすることで、
このようなリスクを減らすことができます。

実際の作業としては、
前後左右を入れ替えるだけです。

店舗に依頼しても、
そこまでの工賃はかからないと思います。

ちなみに私は、
「車検時にローテーションの依頼をする」
のをおすすめします。

なぜなら、車検時には法定24ヶ月点検を行い、
必ずタイヤは4輪とも脱着するからです。

そのタイミングでローテーションを行っても、
作業量は大きく変わりません。

店舗によっては追加工賃が不要な場合もあるので、
車検時に依頼してみるのもおすすめです。

ローテーションも大事ですが、
定期的な空気圧点検も忘れないようにしましょう。

→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

ローテーションの目安はいつ？

では、ローテーションは
どのタイミングでするのがいいのでしょうか？

先ほど車検時をおすすめしましたが、
走行距離によってはそれだけでは足りない場合もあります。

目安としては、
「約5,000km走行時」

がおすすめです。

タイミングとしては、
オイル交換ごとが分かりやすいです。

また、スタッドレスタイヤへの入替が必要な地域では、
交換時にローテーションをおすすめします。

現場では、特に指定がなくても
入替時にローテーションを行うことも多いです。

不安な場合は、
「前後を入れ替えて装着してください」
と伝えると安心です。

ローテーションが不要なケース

ローテーションが不要なケースもあります。

まず、新品タイヤ装着直後は不要です。

新品交換後、約5,000km走行を目安に
ローテーションを行いましょう。

また、走行距離が少ない場合も
すぐには必要ありません。

ただし、目に見えて摩耗差が無くても、
実際には前後で減り方は異なります。

見た目だけで判断せず、
距離を目安にローテーションすることをおすすめします。

ローテーション時の注意点

ローテーション時の注意点についてお伝えします。

まず、回転方向が指定されているタイヤです。

この場合は前後のローテーションは可能ですが、
左右の入替はできません。

左右を入れ替えると、
タイヤの回転方向が逆になってしまい、
本来の性能が発揮できなくなります。

次に、前後で違うサイズのタイヤを装着している場合です。
この場合は、前後入替ができません。

また、前後で空気圧の指定数値が
違うケースもあります。

ローテーション後は、
空気圧の調整も忘れないようにしてください。

現場でのケース

最後に、スタンド時代の実体験です。

ローテーションをやっている人は
少ない印象でした。

現場では空気圧点検やタイヤ点検を
毎日行っていました。

点検時の体感では、
7〜8割の車が前後で減り方に差がありました。

特にタイヤ脱着の機会が少ない地域では、
ローテーションする機会も少なくなります。

偏摩耗に気づいておすすめしても、
・工賃がかかる
・時間がかかる

この理由で断られる方も多かった印象です。

ですが、ローテーションをするだけで
タイヤの寿命は大きく変わります。

迷う場合は、やっておくのがおすすめです。

みなさん自身でタイヤの点検をすることも重要です。
タイヤに関しては、この記事を参考にしてください。

→「タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】」

まとめ｜迷ったらローテーション

・基本必要
・偏摩耗防止
・5000km目安
・寿命延びる
・迷ったらやる→損はしない

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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ワイパー交換の目安はいつ？迷いやすい消耗品

みなさんの車のワイパーは、拭きムラがあったり、
動くときに音が鳴ったりしていませんか？

ワイパーはゴムで出来ているため、
劣化していく消耗品です。

ですが、「いつ交換するのか？」と考えると、
意外とタイミングが難しい部品でもあります。

スタンド勤務時代、ワイパーゴムが切れているのに
交換しないと言い張る方もいたりしました。

今回は、ワイパー不調の症状や交換する目安を押さえ、
迷わない交換タイミングについて解説します。

ワイパー交換の目安は1年｜症状が出たら交換

まず結論ですが、
ワイパーは1年ごとの交換が推奨されています。

スタンド勤務時代も、基本的には1年ごとの交換を
おすすめしていましたし、
メーカーの推奨も1年ごとが多いです。

ですが実際には、
1年ごとに交換されている方は少ない印象です。

多くの場合は、
・拭きムラで前が見にくい
・ビビり音が出てきた
・ゴムが劣化してきた

このような症状を目安に交換される方が多いです。

使用状況によっては、1年でも症状が出ないこともあります。

ただし、ワイパーは視界不良時に
前方視認を助ける重要な部品です。

何かあってからでは遅いので、
定期的な交換を心がけましょう。

視界不良は安全性にも関わります。
車検時にも指摘されやすいポイントなので注意しましょう。

→「車検で勧められた整備は全部必要？断っていい項目の考え方を解説」

ワイパー交換が必要になる理由

では、なぜワイパーは
交換が必要になるのでしょうか。

ワイパーは基本的にゴムで作られており、
ゴム製品は時間とともに劣化していきます。

例えば、古くなった輪ゴムが固くなるように、
ワイパーゴムも自然と劣化していきます。

さらに、
・使用回数
・紫外線
・熱

これらもワイパーの劣化を進める要因になります。

このように、ゴムの劣化によって
拭き性能が低下するため、交換が必要になります。

ワイパー交換のサイン｜拭きムラやビビり音

次に、ワイパー劣化で起こる
代表的な交換サインを紹介します。

まずよくあるのが拭きムラです。

ワイパーが劣化すると、
均一にガラス面を拭けなくなります。

するとスジが残ったり、
水が残ってしまい前方視界が悪くなります。

また、ビビり音が発生するケースも多いです。

ビビり音とは、
固くなったワイパーがガラス面を滑らず、
「ガガガ」と音が出る状態です。

新品のワイパーは、ガラス面に対して
ゴムがまっすぐ立った状態になっています。

しかし劣化すると、
ゴムが寝てしまい均一に拭けなくなります。

この状態になると、
拭きムラやビビり音が発生しやすくなります。

このような症状が出たら、
交換のサインと考えましょう。

まだ使えるケース｜清掃や油膜取りで改善

逆に、まだ使えるケースもあります。

ワイパーの清掃や油膜取りで
改善する場合です。

例えばワイパー自体に汚れが付いている場合、
汚れを取ることで性能が回復することがあります。

また、ガラス面に油膜がある場合も
ワイパー性能が落ちる原因になります。

このような場合は、
油膜取りやガラス清掃で改善します。

軽いスジ程度であれば、
まだ使用できるケースも多いです。

不調を感じたら、
まず清掃を試してみるのもおすすめです。

ワイパーを長持ちさせるコツ

なるべく長く使うためのポイントも紹介します。

まず、ガラス清掃をこまめに行いましょう。

ワイパーは視界を確保する部品であり、
ガラスの汚れを削る装置ではありません。

汚れが多い状態で使用すると、
ワイパーゴムに負荷がかかってしまいます。

また、空拭きも避けましょう。
これも劣化を早める原因になります。

他にも
・雪や凍結時の使用に注意
・直射日光による劣化

これらを避けることで
ワイパーを長持ちさせることができます。

ワイパー交換時の注意点

ワイパー交換時の注意点もあります。

ワイパーは車種によって形状が異なり、
・ゴムだけ交換できるタイプ
・ブレードごと交換するタイプ
・一体型タイプ

このような種類があります。

さらに、左右でサイズが違う車種も多いです。
リアワイパーが装着されている車もあります。

カー用品店などで自分で交換する場合は、
必ず適合表を確認しましょう。

適合表はワイパー売り場に
設置されていることが多いです。

サイズや形状の確認は必須です。

現場での実際の交換タイミング

現場時代、
正直オイルよりもワイパーは売りにくかったです。

理由は
「まだ拭けるから大丈夫」

と考える方が多いからです。

実際には、ゴムが切れているのに
交換しない方もいました。

ワイパーに対する意識は
比較的低いと感じていました。

確かに毎年交換は抵抗あると思います。

ですが、ワイパーは
前方視界を守る重要な部品です。

雨の日に視界不良となり、事故を起こしてしまえば
結果的に高くつきます。

「動作不良を感じたら交換する」
これだけは意識してほしいポイントです。

ワイパーも含め、
車の維持費には消耗品の交換費用も含まれます。

維持費全体を知りたい方は
こちらの記事も参考にしてください。

→「車の維持費は月いくら？初心者向けにわかりやすく内訳を解説」

まとめ｜ワイパー交換の判断基準

・ワイパーは1年目安
・症状出たら交換
・視界優先
・迷ったら交換

この記事が判断材料になれば幸いです。

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車のバッテリー上がったことありますか？

みなさんは、バッテリー上がりを経験されたことはありますか？

私は室内灯の消し忘れで一度経験がありますが、
とにかく焦った記憶があります。

他にもガソリンスタンドで点検をしてもらい、
交換をおすすめされた方もいらっしゃると思います。

ロードサービスの出動理由でも上位に入ってくるバッテリー上がり。

バッテリーの交換は、
エンジンが掛からなくなってからでは遅いです。

今回は、
・バッテリー交換の目安
・寿命が近い症状

上記を現場経験を踏まえて解説します。

バッテリーは3年目安で交換推奨

では、交換時期の結論をお伝えします。

バッテリーの寿命は約2～3年と言われています。
ですので、だいたい3年スパンで交換していくことが、
トラブルを防ぐ上での最善です。

ただし、上記は平均の交換目安であり、
実際は使用環境で伸びるケースもあります。

その逆で、年数は経っていないのに
突然バッテリー上がりを起こすケースもあり、定期的な点検も重要です。

実際に私がスタンドに勤務していた時、
前回交換から2年経たずにバッテリー不良を起こしたお客様がいました。

バッテリーは3年おきで交換できると安心ですが、
日々の点検で異常を見逃さないことも大切です。

バッテリーだけでなく、車の消耗品は
定期的な点検が重要です。

→「エンジンオイルは3,000km交換必要？10万km乗った整備士が解説」

バッテリーの寿命はなぜ来る？

ここからは、
・バッテリーは何をする部品なのか
・なぜ寿命が来るのか

をお伝えします。

まず、バッテリーは基本的にはエンジンを始動させる
セルモーターに電力を送ることがメインの仕事です。

他にもエンジン未始動時の電装品関係に電力を送る役割もあります。

バッテリーが上がってしまうと、セルモーターに電力を送れなくなります。
その結果、エンジンが始動できなくなるというわけです。

では、なぜバッテリーには寿命があるのでしょうか。

車のバッテリーは、鉛と硫酸の化学反応で
・エンジン始動時は放電
・走行時は充電
を行います。

その充放電を繰り返すと、化学劣化で充電性能が低下してきます。
これが寿命に繋がるわけです。

また、バッテリーは熱や寒さに弱く、
夏や冬の時期は性能劣化に繋がりやすいです。

まとめると、
・バッテリーはエンジンを始動させる重要な部品
・長く乗るほど劣化してくる
・夏や冬の時期は要注意

というわけです。

交換目安の考え方

では、具体的に何年を目安に交換すればいいのか、
もう少し詳しく解説します。

まず交換から2年経過時。
この時点ではほとんどのバッテリーは問題なく使用できる状態です。

3年を経過してくると、徐々に性能が低下してくる時期であり、
乗り方によっては交換を検討すべき状態です。

4年が経ったバッテリーは要注意で、
5年以上無交換になるとよりリスクが高くなります。

次に、早めの交換を検討すべき乗り方をお伝えします。

・短距離走行しか乗らない
・めったに乗らない

上記にあてはまる乗り方であれば、
バッテリーの劣化が進行しやすくなります。

バッテリーは構造上、
エンジン始動時に大きな電力を消費します。

しかし、走行距離や時間が短いと充電が追い付かず、
充電不足の状態になってしまいます。

また、車は内部時計の維持やセキュリティ装置など、
乗っていなくても微弱な放電が行われています。

こういった事態を防ぐためにも、
定期的に車を動かすことが重要です。

・たまに長距離を走る
・週1回程度は運転する

上記を意識して、
少しでもバッテリーを長持ちさせるように心がけることが大切です。

私の体験（7年無交換）

ここからは実体験をお伝えします。

以前、ガソリンスタンドで勤務していた際に、
キャンペーン中に販売個数を増やすために交換しました。

交換時期は平成31年の7月です。
使用したバッテリーはエネオスのヴィクトリーフォースでした。

乗り方
・ここ数年は短距離メイン
・その前は仕事の関係で長距離がほとんど

実は、そのバッテリーを令和7年の7月まで使用していました。
バッテリーはそこまで安いものでもないので、
金額を考えて交換を後回しにしてしまいました。

結果的にバッテリー上がりは起こりませんでしたが、
これは大きな反省点でもあります。

バッテリーは環境によってはここまで使える、
と言えばいい言葉に聞こえるかもしれません。

ただ、その裏には常にリスクと、
バッテリー上がりの恐怖が付きまとっていました。

みなさんは、定期的なバッテリーの点検を行い、
劣化前にバッテリーを交換するようにしてください。

寿命が近い症状

では、寿命が近づいているバッテリーの症状も見てみましょう。

バッテリーはいきなり上がるケースも多く、
なかなか症状を見つけるのも難しいです。

そんな中でも、
・エンジンのかかりが悪い（セルモーターが弱い）
・ヘッドライトが暗く感じる
・警告灯が付く
・アイドリングが不安定になる

このような症状が出ている車は、
早めのバッテリー交換をおすすめします。

なお、バッテリーの種類によっては、
バッテリー自体に覗き穴が付いている商品もあります。

その覗き穴を見ると、青・黄色・赤など、
色で危険度が判別できるようになっています。

あくまで目安にはなりますが、
お使いのバッテリーに覗き穴が付いていないか、
一度確認してみてください。

バッテリーが突然上がる理由

症状も少なく予兆もないままで、バッテリー上がりが突然起きる場合も多いです。

理由で多いのは暑さと寒さです。

渋滞中やアイドリングなどでは、
発電量が電装類やエアコン等の消費電力を下回ることがあります。

それが真夏に発生すると、バッテリーの負担が増え消耗が進みます。
その結果、エンジン停止後に再始動できなくなり、
バッテリー上がりに繋がるケースもあります。

逆に寒い時期になると、バッテリー内部の化学反応が鈍くなり、
十分な電力を発生できなくなってしまいます。

特に冬場はエンジン始動のために大きな電力を使用するため、
急なバッテリー上がりに繋がりやすくなります。

このようなトラブルに見舞われないためにも、
定期的な点検と交換が必要であると言えます。

現場の本音

最後に現場の本音をお伝えします。

ガソリンスタンド勤務時代、
バッテリートラブルは本当に多かったです。

ジャンピング（エンジン始動）の出張依頼もよく受けましたし、
テスター点検で要交換のケースもよくありました。

そして、おすすめをした際にみなさんが言うのが、
「また今度でいいや」です。

オイルやタイヤなどと違って、今日交換しなかった場合でも
翌日にバッテリーが上がる可能性は十分にあります。

朝出勤しようとして、車が動かないと困りますよね？

そのリスクを下げる、そのためにバッテリーを交換する。
私の体感では、そういった考えの人はとても少なく感じました。

…まあ、自分の愛車のバッテリーを7年も使っていた私が言うのも、
説得力が無いかもしれませんが。

バッテリーのほかにも、タイヤや空気圧など、
他の消耗品の交換目安もあわせて確認しておきましょう。

→「タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】」
→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

まとめ

・バッテリーは3年ごとの交換が安心
・ケースによっては長持ちする場合もある
・気候などで突然上がる場合もある
・早め早めの交換がリスクを下げる

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

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タイヤの空気圧はどのくらいが正解？

みなさんは、自分の車の空気圧はどのくらいか知っていますか？

私がスタンドで勤務していた時は、お客様の空気圧を点検していました。
しかし、最近はセルフチェックになっているところも多くなっていますよね。

・適正空気圧ってどのくらい？
・いつ確認するべきなの？
・入れすぎたり、少なすぎたらどうなるの？
この記事では、そんな疑問について分かりやすく解説します。

タイヤの交換時期については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

→タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】

結論：適正空気圧は車ごとに違う

最初に、適正の空気圧についてお答えします。

一般的には200kPa〜280kPaの間が適正だと言われていますが、結論は「車によって違う」です。

答えになっていない、と思われるかもしれませんが、
全ての車にはそれぞれ適正空気圧が設定されています。

中には、同じ車種でもタイヤサイズの違いで適正空気圧が変わるケースもあります。

車には、必ず規定の空気圧を確認できる場所があります。
・運転席ドアを開けた横部分
・給油口
・取扱説明書

など、記載場所は様々です。

取扱説明書は記載が確実なので、まずは説明書を見て適正空気圧を確認しましょう。

適正空気圧の確認方法

一番オーソドックスなのは「運転席ドア横」です。

多くの国産車が該当しています。
ドアを開けると、フレーム部分などにシールが貼ってあるケースが多いです。

そのシールには、タイヤサイズと適正空気圧が記載されています。
中には、前後のタイヤで空気圧が違う車や、タイヤサイズごとに空気圧が違う車もあります。

ちなみに私の愛車（ノートNISMO S）は
前輪が230kPa
後輪が210kPa

と前後で違う空気圧となっています。

このようなケースも多いので、必ずご自身の車にあった数値を確認してください。

空気圧が不足するとどうなる？

空気圧が低下すると、タイヤがたわみショルダー部（タイヤの両サイド）が摩耗します。
いわゆる偏摩耗の状態です。

また、接地面が増えることで
・ハンドルが重くなる
・燃費が悪化する

といった症状が出ます。

さらに空気圧が極端に低下すると、最悪の場合バーストの危険もあります。
スタンド勤務時、バーストで入庫したお客様は何人もいました。

「高速走行中に振動が出てバーストした」
「最後に空気圧を見たのがいつか分からない」
このような声が非常に多かったです。

実際に残り3本を点検すると、すべて100kPa以下になっていたこともありました。

このように空気圧不足は、安全面でもコスト面でも大きなリスクになります。

空気圧不足はタイヤの劣化も早めます。
交換時期の判断については、こちらの記事も参考にしてください。

→タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】

空気圧が高すぎるとどうなる？

逆に空気圧を入れすぎると、タイヤ中央部分のみが接地し、
これも偏摩耗の原因になります。

また
・グリップ力の低下
・乗り心地の悪化
・車が跳ねる

といったデメリットも発生します。

実体験ですが、納車直後に実験として空気圧を＋70kPaにしたことがあります。
その時は車がかなり跳ね、非常に怖い思いをしました。

空気圧の入れすぎも大きなデメリットがあるので注意が必要です。

空気圧は高めに入れていい？

「高速走行時は少し高めに入れた方がいい」

と聞いたことがある方もいると思います。
結論から言うと、現在のラジアルタイヤでは基本的に高めにする必要はありません。

ただし、走行直後はタイヤ温度が上がり空気圧が高く表示されます。

そのため調整する場合は
＋10kPa〜20kPa程度

までにしておきましょう。

入れすぎはNGです。

点検頻度

空気圧は何もしなくても自然に減少します。

目安として月に約10kPa程度減ります。

そのため
・月に1回の点検
・長距離前の点検

をおすすめします。
給油のタイミングで確認する習慣を作るのが理想です。

またカー用品店やスタッフがいるガソリンスタンドでは、無料で点検してくれる店舗も多いです。
自信のない方はスタッフに相談しましょう。

現場の本音

スタンド勤務時、点検した車の約8割が空気圧不足でした。

多くの方が
「減ったら入れるもの」
と考えていました。

しかし実際は、減る前の点検が重要です。
燃費が悪いと言われた車を点検すると、適正より70〜80kPa低かったケースもありました。

タイヤは車と路面を繋ぐ唯一の部品です。

定期点検が安全にも節約にも繋がります。

まとめ

・必ず車の適正空気圧を確認
・運転席ドア横をチェック
・不足も入れすぎもNG
・月1回点検がおすすめ

この記事が判断基準になれば幸いです。

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タイヤ交換の時期、いつか覚えていますか？

みなさんは、今お乗りの車のタイヤ、いつ交換しましたか？

すぐに思い出せる方もいれば、
「いつだったっけ？」と感じる方も多いと思います。

また、ガソリンスタンドで空気圧の点検をした際に
「そろそろタイヤ交換した方がいいですよ」
と言われた経験はありませんか？

一見わかりやすそうで、実は判断が難しいタイヤ交換のタイミング。

この記事では、実体験を交えながら
迷わない判断基準をわかりやすく解説します。

結論：交換目安は「溝・年数・ひび割れ」の3つ

タイヤ交換の目安は、次の3つです。

① 溝
② 年数
③ ひび割れ

この3点を押さえておけば、
交換すべきかどうかで迷いにくくなります。

例えば
・溝はあるが、年数が経っている
・新しいが、溝が少なくなっている

このような状態であれば、
安全面を考えて交換を検討するのが賢明です。

溝で判断する方法

まずは、溝（残溝）で判断する方法です。

新品タイヤの溝は、約8mm程度あります。

この溝は見た目のデザインではなく、
以下のような重要な役割があります。

・排水（雨の日に滑るのを防ぐ）
・グリップ力の確保
・静粛性の向上
・操縦安定性

しかし、残溝が半分の約4mmになると、
これらの性能は徐々に低下していきます。

また、残溝が1.6mm未満になると車検は通りません。
この状態を確認できるのが「スリップサイン」です。

タイヤ側面の「△」マークの延長線上にあり、
その部分の溝が1.6mmになると露出します。

ただし、スリップサインはあくまで「限界ライン」です。

ここまで使うのはリスクが高いため、
残溝4mm前後での交換を目安にしてください。

年数で判断する方法

次は年数です。

タイヤはゴムでできているため、
使用していなくても劣化します。

古い輪ゴムが切れやすくなるのと同じで、
タイヤも時間とともに硬くなっていきます。

さらに
・紫外線
・気温変化

などの影響でも劣化は進みます。
特に屋外保管の車は影響を受けやすいです。

一般的には
3〜5年を目安に交換すると安心です。

ひび割れで判断する方法

最後に、ひび割れです。

ひび割れは主に
・側面（サイド）
・ショルダー部
に発生します。

原因は、ゴムの劣化や硬化です。

タイヤが硬くなると、
衝撃を受けやすい部分にひびが入りやすくなります。

実際にあった話ですが、ガソリンスタンド勤務時、
サイドにひび割れがあるタイヤを見つけて
お客様に交換をおすすめしたことがあります。

しかしその時は
「普段あまり乗らないから大丈夫」
と言われ、そのまま帰られました。

ところが数日後、
そのタイヤはバーストしてしまいました。

このように、ひび割れは重大なトラブルにつながる可能性があります。
見つけた場合は、早めの交換をおすすめします。

まだ使えるタイヤの判断

ここまでの内容を踏まえると、

まだ使えるタイヤは次の状態です。
・使用年数が3〜4年以内
・ひび割れがない
・溝が4mm以上ある

この条件を満たしていれば、
基本的には問題なく使用できます。

また、ガレージ保管などの場合は、
劣化が比較的遅くなる傾向があります。

交換しないとどうなる？

交換せずに使い続けると、

・制動距離が伸びる
・雨天時に滑りやすくなる
・バーストのリスクが高まる

といった危険があります。

タイヤは、車と路面をつなぐ唯一の部品です。

だからこそ、
「まだ使える」ではなく
「安全に使えるか」で判断することが大切です。

車のメンテナンスについては、こちらの記事も参考にしてください

→「エンジンオイルは3,000km交換必要？10万km乗った整備士が解説」

→「ガソリン添加剤は必要？入れなくても大丈夫な車が多い理由【元販売側が解説】」

→「ガソリンスタンドの水抜き剤は必要？元販売員が本音で解説【基本不要】」

現場の本音

タイヤは、水抜き剤や添加剤と違い、
単価が高く、簡単には売れない商品でした。

ただし
・摩耗
・ひび割れ

など、交換理由が明確なケースが多く、
説明次第で納得していただける商品でもあります。

現場では
「いかに危険性を正しく伝えられるか」
が重要でした。

私自身は売上よりも、
お客様が安全に運転できることを優先して
ご案内していました。

まとめ

タイヤ交換の目安は以下の3つです。

・年数（3〜5年目安）
・溝（4mm以下は交換検討、1.6mmは限界）
・ひび割れ（あれば早めに交換）

この記事が、
みなさんの判断基準になれば幸いです。

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ガソリン添加剤を勧められたことありませんか？

みなさんは、ガソリンスタンドやカーディーラーで
「ガソリン添加剤」を勧められた経験はありませんか？

また、カー用品店で陳列されているものを見て
「これ本当に効果あるの？」
と思われた方もいると思います。

この記事では
・ガソリン添加剤とは
・本当に必要？
・実際に効果はあるのか

上記を元販売側の目線で解説します。

結論：ガソリン添加剤は基本的に不要です

最初に結論からお伝えすると、一部のケースを除き
ガソリン添加剤は「基本不要」です。

一般の方が普段乗っている車に入れても、
あまり効果が感じられないケースが多いと思います。

私も以前の車にガソリン添加剤を入れたことがありますが、
正直、変化を感じることはできませんでした。

そのため、現在の車には一度も使用していません。

ガソリン添加剤とは何か？

ガソリン添加剤とは、燃料タンクに直接注入するだけで
エンジン内部の洗浄効果が期待できる液体状の商品です。

エンジン内部の汚れを落とし、燃焼効率を上げることで
・燃費の向上
・パワー回復
・始動性改善
・腐食防止

などの効果が期待できます。

カー用品店では必ずと言っていいほど置いてあり、
人気の高い商品でもあります。

なお、添加剤には使用目安の走行距離などがあり、
入れれば入れるほど良いというわけではありません。

なぜスタンドやディーラーで勧められるのか

元現場目線で、なぜ勧められるのかをお伝えします。

まず、ガソリン添加剤はタイムパフォーマンスが非常に高い商品です。

例えばオイル交換であれば、早くても20〜30分はかかります。
ですが、ガソリン添加剤はタンクに注入するだけなので、
作業は一瞬で完了します。

「これを入れておけば安心ですよ」

このように不安を解消する形でおすすめすると、
非常に売れやすい商品でした。

まとめると
・タイパがいい（入れるだけ）
・利益率が高い
・売りやすい
・不安商材

このような理由で、スタンドやディーラーでよく勧められます。

なお、同じようにスタンドで勧められる商品として
水抜き剤についても別記事で解説しています。

→「ガソリンスタンドの水抜き剤は必要？元販売員が本音で解説【基本不要】」

現在の車にガソリン添加剤は必要？

結論でもお伝えした通り、基本的には不要です。

まず、添加剤を入れても体感できる方は少ないと思います。
私も使用した際、パワーや燃費の改善は感じられませんでした。

現在の車は、燃料制御が非常に優秀です。
必要な量の燃料を正確に噴射することで、
燃費性能も大きく向上しています。

それに比例して
・カーボン汚れ
・煤の発生
もかなり少なくなっています。

また、エンジン自体の洗浄性能も向上しているため、
通常使用では汚れが蓄積しにくくなっています。

このため、普通に乗られている車であれば
ガソリン添加剤は基本的に不要と言えます。

ガソリン添加剤が必要なケース

基本不要ですが、必要になるケースもあります。

まずは過走行車です。
走行距離が多い車は、内部の汚れが蓄積している可能性があります。

次に、長期放置車やエンジン不調車です。
こういった車は、添加剤によって改善するケースもあります。

また、直噴エンジンも有効な場合があります。
直噴エンジンは構造上、カーボン汚れが蓄積しやすいため、
定期的な除去が性能維持に繋がります。

このように、水抜き剤よりは必要なケースも多く、
車によっては定期的な使用も有効です。

ガソリン添加剤を入れないとどうなる？

上記のケースに当てはまらなければ、
入れなくても問題はありません。

むしろ定期的なオイル交換をしていれば、
一度も入れない方も多いでしょう。

私の愛車は
・2015年式
・走行距離160,000km

ですが、一度もガソリン添加剤を使用していません。
それでもエンジントラブルは一度も起きていません。

このように、過走行車であっても
定期メンテナンスのみで問題ないケースがほとんどです。

ただし
・パワー低下
・振動増加
・音が大きい

このような症状がある場合は、
ガソリン添加剤の使用をおすすめします。

現場目線の本音

ガソリン添加剤は、水抜き剤と並んで主力商品でした。

作業が一瞬で終わり、利益率も高いため、
販売側としてもおすすめしやすい商品です。

また
「最近エンジン音がうるさい」
「パワーが落ちた気がする」

こういった相談を受けた際にも、
まず添加剤を提案することが多かったです。

改善がなければ、
別の原因を探すという流れになります。

水抜き剤と比べると、実際に改善するケースもあるため、
販売側としてもある程度自信を持って勧めていました。

まとめ

・ガソリン添加剤は基本不要
・エンジン不調車には効果あり
・車や使用環境に応じて判断

この記事が判断材料になれば幸いです。

The post ガソリン添加剤は必要？入れなくても大丈夫な車が多い理由【元販売側が解説】 first appeared on Drive & Life.