みなさんは、自信を持って
「愛車の日常点検できています！」
と言えますか？

オイル交換などの整備時や、
車検の時にしてもらうだけという方、
多いのではないでしょうか？

実際、私の現場時代でも、
日常点検をしている人をほぼ見たことがありません。

もし、
・愛車のボンネットの開け方が分からない
・どこを点検すればいいか分からない
・適正空気圧が分からない

上記に当てはまる方は、
ぜひこの記事を参考にしてみてください。

結論｜日常点検は最低限やるべき

まずお伝えしたいのが、

安全に長く愛車を乗り続けるためにも、
日常点検は最低限やるべきです。

と言っても、
整備士がやるような、下回りを見たり、
部品を外したりする必要はありません。

店舗での点検とは違い、
簡単な点検をするだけで大丈夫です。

頻度も、月に1回すれば十分。
時間も10分～15分もあればできます。

初心者の方でも簡単に、
かつすぐ覚えられるので、
安全のためにぜひ継続してみてください。

日常点検とは何か

日常点検とは、読んで字のごとくですが、
運転前に確認する基本の点検です。

最近、運転免許を取得された方であれば、
教習でやった！と覚えているかもしれません。

教習でも学ぶように、日常点検は
法律でドライバーに定められている、
重要な項目ではあります。

ただ、点検項目すべてを見る必要はなく、
実際は簡単な点検をするだけでOKです。

ここからは、最低限
見ておくべき項目を確認していきましょう。

最低限見るべき5項目

最低限確認するべき項目を
5つに絞りました。

・エンジンオイル量
・冷却水（クーラント）量
・バッテリーの状態
・ワイパーの状態
・タイヤの空気圧と異常確認（異物、ひび割れがないか）

上記は、初心者でも簡単にチェックでき、
時間もそんなにかかりません。

手順としては、
①タイヤを見る
②ボンネットを開ける
③液量確認
④ワイパー確認
⑤空気圧点検（ガソリンスタンドなどで）

上記の流れで確認をおすすめします。

なお、タイヤに関しては、
・ひび割れがないか
・極端に空気が減っていないか
・釘やビスなどが刺さっていないか

上記を見るだけで安心です。

ちなみに、ひび割れがひどい場合は
タイヤ交換が必要なケースもあります。

・釘やビスが刺さっている場合
・空気が極端に少ない場合

上記のケースでは、パンクが疑われるので、
最寄りの店舗に点検依頼をしてください。

なお、タイヤの空気圧は車種ごとによって
適正値が決まっています。
詳しくは以下の記事で解説しています。

→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

ボンネットを開けて確認する項目

では、ボンネット内の点検についてお伝えします。

まず、車内のロック解除レバーを引き、
ボンネットを開けます。

解除レバーは、運転席の足元奥についている
車種が多いです。
給油口レバーの近くにあるケースもあります。

ボンネットが開いた後、正面に回り、
隙間に指を入れてボンネットを開けます。

※ここまでの流れは、車種によって違いがあります。
「愛車の名前　ボンネット　開け方」
上記で検索してみてください。

ここから、実際の点検内容です。

・エンジンオイル
→ほぼほぼの車種に「レベルゲージ」という
　目盛りが付いた棒が刺さっています。
　黄色系統のリングが目印です。

　そのゲージを引き抜き、一度汚れてもいいウエスなどで
　先端についたオイルをふき取ってください。

　その後もう一度ゲージを戻し、引き抜くと、
　正しいオイル量が読み取れます。

　先端に2本、線があり
　その線の真ん中あたりまで
　オイルが付いていれば正常です。

　逆にオイルが付かない場合は、
　すぐに最寄りの店舗へ点検依頼をしてください。

・冷却水（クーラント）
→冷却水は、「リザーブタンク」という
　量が見られるタンクが付いています。

　多くの車種で上限、下限の線が引いてあるので、
　その線の間に液面があれば問題ありません。

　逆に、液面が見えなかったり
　下限に近い場合は注意が必要です。

・バッテリー
→まだ使えるかの点検は、
　テスターがないとできません。

　ですが、バッテリーの種類によっては
　覗き穴で状態が点検できるものもあります。

　それがない場合でも、
　取り付けの端子が緩んでいないかや、
　しっかり固定されているかの確認はおすすめです。

　このように、点検と言っても
　量や取り付けなどを見るだけです。

　意外と簡単ですので、
　ぜひチャレンジしてみてください。

冷却水の交換目安や減る原因については、
以下の記事で詳しく解説しています。

→「冷却水(クーラント)交換の目安は？減るのは異常？補充と交換の判断基準」

日常点検しないとどうなる？

日常点検をしない場合、
・故障に気づかない
・突然トラブルになる
・修理費が増える
・安全性低下

などのリスクがあります。

特に、定期的に整備や点検を
店舗で行っていない方。

当てはまる場合は、リスクを減らす観点でも
月1回の点検をおすすめします。

点検の頻度はどれくらい？

実際の点検頻度は、何度も伝えている通り
「月1回」で問題ありません。

ですが、
・長距離走行前
・違和感を感じた時
・季節の変わり目

上記も点検することで、
より安全に走行できます。

特に、
高速を利用した長距離走行時。

高速走行中のトラブルは、
現場時代にもよく聞きました。

乗車前の点検で、違和感を感じることが
できるケースも多いです。

そういった際も、安全のため、
点検をしておくことをおすすめします。

現場での実体験

先程も少し触れましたが、
点検をしていればトラブルを避けられたケース。

これは意外と多いです。

現場時代、1輪がバーストした車で、
他3輪の空気圧が低かったことがあります。

これは、空気圧が低すぎることで
タイヤバーストにつながったケースです。

高速でバーストしたのですが、
乗車前の空気圧点検で防げた可能性が高いです。

他には、
エンジンがオーバーヒートした車の入庫がありました。

直接の原因は、冷却水の漏れだったのですが、
事前の点検で液量の減りを見つけられたかもしれません。

このように大きなトラブルになるケースは、
点検不足が招いていることがよくありました。

ですので、
日常点検はリスクを減らすために
大きな意味があると言えます。

まとめ

・日常点検は必要
・難しくない
・月1回でOK
・安全のため

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

The post 日常点検は必要？初心者でもできる点検項目と確認ポイント first appeared on Drive & Life.

車検の金額に驚いたことありませんか

みなさんは、車検時に見積りの金額を見て

「うわ…高い。」

と思ったことありませんか？

また、見積りの内容って、
部品代や作業代、法定費用や自賠責保険など、
項目がとてもややこしいですよね。

ちなみに私は、10年16万km越えの愛車に乗っていますが、
前回の車検時に25万円の見積りを出されました。

その時のショックは忘れられません。

今回は、
・車検の内容について
・やるべき／やらなくてもいい整備
・不要な整備の断り方

上記を分かりやすく解説します。

結論：車検整備はすべてが必要ではない

まず最初に結論です。

車検で見積りに入ってくる整備は、
すべてが必要ではありません。

元現場目線で言うと、
車検のタイミングで今は不要な整備も
見積りに入れるのはよくあることです。

ただ、見積りの中には、
・整備しないと車検に通らないもの
・断ると危険なもの

上記があるのも事実です。

それ以外にも、今後も乗り続けるなら、
一緒にしておいた方がいい整備もあります。

私は見積りの内容を
・危険（赤）
・注意（黄）
・まだ不要（青）

の三段階に分けた上で、
予算に応じて注意枠の整備を選ぶようにしています。

このように、ユーザー自身が正しい内容を理解し、
判断できることがコスト面で重要になってきます。

車検の本来の目的とは

では、車検はなぜするのかをお話しします。

簡単に説明すると、
・車道を安全に走れるか
・壊れていないか

を確認するのが車検です。

整備をして安全確認をするのが車検だと、
勘違いされる方も多くいらっしゃいます。

ですが、最低限の保安基準を満たしていれば、
車検自体は通る仕組みになっています。

もう少し詳しくお話しすると、

車検には
・国交省管轄の陸運局で検査
・指定整備工場で検査

上記の2パターンがあります。

どちらの検査でも、検査内容は同じです。

流れは、
・タイヤ、ホイール点検
・エンジンルーム内、車内メーター目視点検
・車検証の記載内容確認
・速度メーター、ブレーキテスト
・ヘッドライト光軸テスト
・排ガスチェック
・下回り点検

このような流れで行われます。

検査は効率的に行われるため、
短時間で必要項目を確認していく流れになります。

断っていい整備の考え方

ここからは、断っていい整備についてお伝えします。

基準はシンプルで、
「すぐ危険ではないもの」です。

いくつか具体例をご説明します。

まずはフィルター関係です。

車にはエアコンフィルターやエアフィルターなど、
空気を取り込む部分にフィルターが付いています。

そういったフィルターは、
よほど目詰まりを起こしていなければ、
すぐの交換は必要ありません。

次はワイパーです。

ワイパーも同じく、
直近の交換は不要と言えます。

それにワイパーの交換は、
車種によっては初心者でも簡単なので、
DIYの方が安上がりだったりします。

ただし
・ビビりがひどい
・ゴムが切れている
・雨の日に前が見にくい

などの症状があれば要交換です。

他にも
・カーコーティング
・ガソリン添加剤
・オイル添加剤
・下回り洗浄
・下回り防錆コーティング

上記は、私が現場時代に見積りに入れていた
定番作業でした。

こういった作業も、
やらなくても危険度は変わらないので、
断っても問題ありません。

ガソリンスタンドで勧められる添加剤については、こちらの記事でも解説しています。

→「ガソリン添加剤は必要？入れなくても大丈夫な車が多い理由【元販売側が解説】」

水抜き剤についても不要なケースが多い整備の一つです。

→「ガソリンスタンドの水抜き剤は必要？元販売員が本音で解説【基本不要】」

断らない方がいい整備

では逆に、断らない方がいい整備についてです。

車検の検査で「しないと通らない」整備があるのは事実です。

整備側も
「これをしないと通らない」
と強く伝えてきます。

そういった整備に関しては、
必要なものとして考えましょう。

具体例を挙げると
・タイヤ（残溝1.6mm以下は不適）
・オイル漏れ（漏れがあると不適）
・ブーツ破れ（グリス漏れは不適）
・エンジンチェックランプ点灯（不適）

上記の整備・修理は、
車検を通すために必要です。

また、ブレーキ関係の整備は断ると危険です。

よくあるのがブレーキフルード交換です。

ブレーキフルードは、
ブレーキペダルの踏力をブレーキ力に変える非常に重要なオイルです。

劣化が進むと、
ブレーキ性能の低下に繋がる可能性があります。

安全のため、
車検ごとの交換が推奨される整備です。

タイヤの交換目安については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

→「タイヤ交換の目安はいつ？溝・年数・ひび割れで判断する方法【元GS経験】」

空気圧の点検も安全に直結するため、あわせて確認しておきましょう。

→「タイヤの空気圧はどれくらいが正解？入れすぎ・不足のデメリットも解説」

実際の現場の考え方

それでは、現場の考えについてお伝えします。

まず、安全優先で整備を推奨するのは大前提です。

私は現場時代、
・ここだけは絶対
・ここもしておいた方がおすすめ
・余裕があれば

この三段階で見積りを作成していました。

優先度ごとに分けて提案する店舗は、
比較的信頼できると言えます。

ただし、店舗も利益を追い求めているため、
整備を多めに提案するケースもあります。

その流れに押されてしまい、
あとで後悔するのは避けたいところです。

ですので、
「必要な整備はユーザー側で判断する」
この考えで見積りを確認することをおすすめします。

断り方

最後に断り方です。

現場目線で言うと、

「今回は見送ります」

これだけで問題ありません。

見積書は細かく内容が書かれていますが、
すべて理解する必要はありません。

一度持ち帰って判断するのも大切です。

このブログも含めて、
判断材料として活用していただければ幸いです。

車のメンテナンス判断については、以下の記事も参考にしてください。

→「エンジンオイルは3,000km交換必要？10万km乗った整備士が解説」

→「バッテリー交換の目安は何年？突然上がる前に知っておきたいポイント」

まとめ

・車検整備はすべてが必要ではない
・安全関係は必ず優先する
・判断して断ることも大事

この記事が、みなさんの判断基準になれば幸いです。

The post 車検で勧められた整備は全部必要？断っていい項目の考え方を解説 first appeared on Drive & Life.